Чем покрыть холст перед работой маслом

Технология подготовки холста для масляной живописи

В художественных салонах существует богатый выбор загрунтованных холстов разных размеров, натянутых на подрамник.

Упакованные в красочную вакуумную упаковку, они имеют прекрасный товарный вид. Но так ли они хороши на самом деле?

Если присмотреться внимательно, мы увидим ряд существенных недостатков, которые не позволят нам их использовать для профессиональной работы.

Во-первых, уже сам подрамник порой вызывает сомнения. Очень часто он поведён винтом, а сочленения склеены наглухо, что недопустимо. Особенно ужасной бывает натяжка. Нити не параллельны краям подрамника, гвозди (или скобы) забиты бессистемно и вразнобой. Очень часто производитель не стесняется сдавать товар, где в углах подрамника, холст уже успел дать существенные складки. Проклейки и грунт наносятся так же бессистемно. Нередки случаи, когда для ускорения просушки слоёв в грунт вносятся сомнительные химикаты, которые впоследствии не дают красочному слою полноценного скрепления с холстом. В наше время широко используется акриловый грунт. Для «родственной» акриловой живописи он очень хорош. Но масляные краски имеют абсолютно другую природу, и с ними акриловый грунт не имеет никакой связи. Уже на ощупь становится понятно, что грунт скользит, и масляную краску он не держит.

ПОДРАМНИК. Прежде всего нужно правильно выбрать подрамник. Он должен быть прочным, желательно не тяжёлым. И обязательно разборным. Склеивание пазов категорически не допускается. Холст очень подвержен изменениям влажности, и подвижное соединение пазов обеспечивает возможность регулировать его натяжение при помощи специальных клиньев. Проверьте внимательно, не поведён ли подрамник винтом, из сухой ли сосны он изготовлен. Обязательно нужны скосы или округлый бордюр по краю подрамника, чтобы картинная плоскость ни в коем случае не примыкала к дереву. Любой серый налёт – это тревожный сигнал. Производители подрамников говорят, что это, мол, не плесень, «только дерево на воздухе полежало». Это верно лишь отчасти. Если Вы абсолютно уверены, что Ваша работа ВСЕГДА будет храниться в идеальных условиях, то проблем нет. Но помните, что любое неблагоприятное изменение влажности запустит в серых местах процесс гниения. А холст заражается мгновенно, и без помощи реставратора вам тогда вряд ли удастся обойтись. Наилучшие подрамники производятся в Черногории, в городе Спуже, в маленькой домашней мастерской Николы Кнежевича по прозвищу Гаро («Брюнет»). Неплохие подрамники продаются в парижском магазине “Passage Cloute” на rue des Boulets. В нашей стране я предпочитаю мастерскую в Переславле Залесском. Реставраторы советуют протирать подрамник олифой, все грани, за исключением той, что примыкает к картинной плоскости. Эта процедура не только защитит от гниения, но и от влажности. Подрамник не поведёт винтом. Внимательно измерьте линейкой или шнуром диагонали подрамника, иначе ваш холст будет иметь не прямоугольную, а ромбовидную конфигурацию. Помимо эстетического дефекта, неправильная форма подрамника скажется на качестве натяжки холста.

НАТЯЖКА ХОЛСТА. Прежде всего Вам необходимы специальные деревянные или металлические клещи с максимально широким захватом. Руками натягивать холст бесполезно. Получится слабо и, главное, неравномерно. Реставраторы предпочитают большие деревянные клещи, потому что дерево не травмирует холст. Также приготовьте гвозди мелкого размера. В наше время стало модно пользоваться степплером. Гвозди предпочтительнее, так как при натяжке необходимо холст фиксировать точечно. Скобы степплера Вам это не дадут сделать. У них, в свою очередь, есть своё веское преимущество – они тонкие и не рвут нити холста. Так что выбирайте. Отрежьте холст острыми ножницами. Тупые ножницы оставляют лохматые края, торчащие нитки потом едут и тянутся. С каждой стороны запас холста нужен не менее 3 сантиметров. При натяжке каждый край холста Вам придётся складывать. Так эстетичнее, а, главное консервируется край холста. В этом случае он никогда не разлохматится. Вначале следует натянуть углы. Фиксируете сначала один угол 2 гвоздиками с одной грани угла и с другой. Клещами тянете одну из прилегающих сторон холста к следующему углу. Выберите удобную для вас горизонтальную нитку, чтобы она по всей длине точно соответствовала краю подрамника. Это поможет Вам избавиться от перекоса холста по отношению к подрамнику. Советую по всей длине нитку отметить карандашом. Когда Вы будете натягивать стороны, это поможет проследить уровень натяжки, чтобы не перетянуть и не недотянуть холст. То же самое делаете с другими углами и сторонами. Итак, углы натянуты. Далее холст натягивается крест-накрест. Выбираете одну из сторон холста и фиксируете тремя гвоздями середину. Почему три гвоздя? Когда Вы потянете холст с противоположной стороны, если он закреплён одним гвоздём, то может надорваться. Три гвоздя напротив должны точно по ниткам соответствовать гвоздям с противоположной стороны. Далее Вы двигаетесь от центра к углам попеременно с каждой стороны. Повторюсь, что гвозди набиваются попарно точно напротив. Для качественной натяжки Вам придётся от каждого гвоздя прослеживать нитку до противоположной стороны и там точно забивать гвоздь. Это занимает время, но обеспечивает качество. Натягивать холст слабо не имеет смысла – он провиснет. Натягивать «изо всех сил» тоже не рекомендую. Во-первых подрамник может приобрести вогнутую форму. Во-вторых, при излишнем натяжении в тех местах, где забиты гвозди, холст может поехать и даже порваться. А это уже проблема.

КЛЕЙ. Разумеется, самый лучший клей – осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином. Пропорция сухого клея к воде – 8-10 %. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды. Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится. Добавьте антисептик. Очень сильный антисептик – пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении – с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант – катамин. Им они и пользуются.

ПРОКЛЕЙКИ. Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке. Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста ( а это – главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота. Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки. Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки. Дождитесь полного высыхания клея. Оптимальное время – сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой. Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно наносить клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды. Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде но, естественно не горячим. Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым. В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5% ГРУНТ. Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент – мел или цинковые белила. Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей. Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется. Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта – масло из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится. Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу – сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин. Подготовка холста к масляной живописи требует времени и внимания. Если Вам это окажется не под силу, советую обратиться к живописи акриловыми красками. Говорят, что это технология будущего.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Как и чем загрунтовать холст

Каждый художник рано или поздно сталкивается с вопросом грунтовки холстов. Думаю не нужно писать о том, что грунтовка необходима перед нанесением красочного слоя на поверхность. Не зависит от красок, масляные или акрил. Грунтовка нужна для того, чтобы не происходило впитывание состава или масла из красок в ткань. Проще сказать, чтобы краски не очень быстро просыхали, после нанесения на поверхность. У художника была возможность редактировать свою работу. Медленно высыхающая краска лучше и крепче становится после просушки.

%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86Важно: грунтовать необходимо даже готовый холст, купленный в магазине!

Ну ладно, хватит пустой писанины, даю дельные советы. Как всегда перечислю несколько способов грунтования:

I. Классическая грунтовка приготовленная своими руками

Нужно сварить клей, добавить сухие белила, желток, мёд, антисептик и вливая тонкой струйкой масло перемешивать (как домашний майонез). Грунт получается хороший, но очень хлопотно и грязно. Если кто надумает, пишите, пришлю пропорции. Делал свой грунт несколько лет.

II. Грунтовка краской

Если Вы недавно делали ремонт и осталась акриловая краска, можно и ей загрунтовать. Краска укрывистая, в ней есть антисептик и выходит гораздо дешевле специального грунта (он же тоже акриловый), как говорится зачем переплачивать если нет большой разницы. Главный минус такого грунта, он не подходит для масляных красок, только для акрила. Дело в том, что «красочный» грунт активно впитывает мало из краски. Это приведёт к образованию кракелюров, да и вообще сложно писать «сухими» масляными красками. Вывод: живописцы маслом этот грунт не для Вас.

P.S. Можно попробовать ввести в краску масло и тщательно перемешать. Сам не пробовал, если испытаю то напишу!

III. Готовая акриловая художественная грунтовка

Последние 10 лет я пользуюсь готовой грунтовкой, которую можно купить в любом специализированном магазине, её цена 190 — 350р., в зависимости от объёма банки. Подходит для любых красок, как масла так и акрила. Одной банки хватает на значительное количество грунтовок.

20200324 142413 e1588767262575 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 %D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC

Лучше всего наносить грунт плоской (щетиной) кистью. Мазки наносить в одном направлении, следующий слой поперек предыдущего. Грунтовать нужно 2-3 раза. Между слоями грунта 12 часов просушки.

Проверить достаточность слоёв грунтовки холста на подрамнике можно на просвет. После нанесения минимум 2 слоёв грунта смотрим холст на просвет и если видим светящиеся точки, значит наносим ещё слой. Если оставить не загрунтованные маленькие точки, через них масло из краски просочится в ткань и останутся масляные разводы с обратной стороны холста. Быстрый уход масла из краски приводит к трещинам (кракелюрам), так что проклеиваем и грунтуем качественно, но без излишества.

Источник

Как подготовить холст для живописи маслом самостоятельно.

Конечно сейчас не проблема купить готовый холст, но, во-первых, это достаточно дорого, а во-вторых самостоятельно подготавливая основу вы расширяете возможности своей живописи. На готовых холстах всегда нанесен акриловый грунт. Он универсальный, но далеко не для всех задач лучший. Попробовав разные грунты вы поймете, насколько не похожи друг на друга их свойства и какие интересные технические приемы они позволяют применять.

Но начнем с начала.

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B000

Нам понадобится:

Для проклейки и грунтовки

Собираем подрамник.

%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 00

Сначала нужно собрать подрамник. Лучше gпокупать модульный, так как он позволяет регулировать натяжение холста. Если формат до 30 см по длинной стороне — смело берите не разборный.

%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B06 1

Рейки раскладываем на полу и соединяем друг с другом, не пытаясь подогнать вплотную. Потом киянкой пригоняем их друг к другу, подбивая постепенно со всех сторон и следя за тем, чтобы углы были 90 градусов.

%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 2 1

Натягиваем холст.

Самое важное здесь,чтобы нити плетения холста шли под 90 градусов друг к другу и были параллельны сторонам холста. Иначе при проклейке и грунтовке холст пойдет складками или из-за неравномерного натяжения подрамник сильно перекосится.

Задача не такая сложная, как кажется, просто нужно быть последовательным и аккуратным. Сначала проводим на куске холста, который будем натягивать, перпендикулярные линии ПО НИТЯМ ПЛЕТЕНИЯ. От краев отступаем около 3см.

%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0

Теперь можно натянуть две стороны. Закрепляем только в трех местах, тянем достаточно сильно, чтобы холст не провис, но без фанатизма — он может порваться. Углы пока не трогаем. Когда две стороны натянуты, проводим от углов вторую пару перпендикулярных линий и натягиваем две другие стороны. В литературе часто советуют сначала нарисовать весь прямоугольник и тянуть от середины. Исходя из моей практики, это не слишком удобно. Когда все стороны натянуты, обрабатываем углы как на фото.

Читайте также:  Оттенить тишину что это значит

%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 4 %D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B05

Есть более сложный и аккуратный способ, о нем, при случае расскажу. Но для продуктивной работы вышеописанного способа вполне достаточно.

Проклейка.

Есть множество вариантов проклеек. Самым лучшим считается рыбий клей. Но на практике пользуются в основном, двумя вариантами. Первый — ПВА под акриловый грунт — когда нужно быстро и гарантированно подготовить много рабочих поверхностей, например, перед выездом на пленэр; или когда качества поверхности не очень важны, например, для эскизов. Это универсальный вариант, с практически гарантированным результатом, но работать на таких поверхностях менее приятно и труднее добиться высокого качества не пастозной живописи. Второй вариант- желатин под грунт основанный на том же желатине (или под другие, более специальные виды грунта, о которых поговорим в другой раз).

С ПВА все просто — наносим прямо из банки, лучше шпателем иди мастихином. Главное НЕ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ КЛЕЙ ПРОТЕК НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ. Такой холст безнадежно испорчен. Кисть лучше для проклейки холста лучше не использовать — она продавливает клей сквозь плетение.

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0444 2

Проклеивать и грунтовать под живопись маслом можно не только холст, бумагу, только ее нужно предворительно закрепить по всей длине краев скотчем на твердой поверхности, иначе она деформируется.Для бумаги можно использовать кисть или валик.

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 1.3

Проклейка ПВА должна сохнуть 24 часа,лучше в горизонтальном положении, НЕ около батарей. Не в коем случае не начинайте с ней работать раньше. вы повредите слой и испортите холст. При высыхании на холсте появляются складки, это нормально, они уйдут после полного высыхания

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 66

В принципе, по холсту проклеенному два-три раза уже можно работать, это дает интересные эффекты и, при правильном хранении и не слишком пастозной живописи не влияет на сохранность красочного слоя. У мастеров 19-20 века можно найти достаточно много подобных работ.

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 7

Схема работы с желатином примерно та же: наносим мастихином или шпателем, смотрим, чтобы клей не протек на обратную сторону, сушим 24 часа. Но понадобиться приготовить сам клей. В сети много рецептов с пропорцией желатина и воды. Они из того времени, когда весь желатин был одинаковый, поэтому, действуем по инструкции на упаковке! Подогревать, не зависимо от вида желатина, лучше на водяной бане.

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 3

Готовый раствор остужаем до консистенции киселя, когда он еще не желе, но ухе не жидкость.

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 6

При нанесении могут попадаться комочки, это не страшно, после того, как прокдейка высохнет ее можно выровнять мелкой шкуркой. Можно «разогнать» желатин ладонью, от тепла комочки также исчезнут. Но делать это нужно очень осторожно, чтобы не продавить клей на обратную сторону.

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 5

Поскольку желатин, в отличие от ПВА, прозрачный, нужно проверить на отсвет, вся ли поверхность холста покрыта клеем. Даже маленькие пропуски в первом слое приводят к деформации поверхности.

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 555

Грунтовка.

Как я уже говорила, вариантов грунтов много. Сейчас остановлюсь на самых часто используемых.

Первый — акриловая краска. Можно использовать строительную, НО не эконом класса!, лучше Beckers BeckerPlast 3, Можно использовать цветную, не только белую. BeckerPlast 3 хорошо смешивается с художественным акрилом, так что колеровать в магазине целую банку совсем не обязательно. Наносить краску лучше валиком, так она ложится равномернее, сушить перед использованием 24 часа. Обратите внимание, что наносить акриловый грунт на желатиновую проклейку можно, но бессмысленно, потому что акрил образует пленку на поверхности холста, на свойства которой никак не влияет вид проклейки, а работать с ПВА гораздо проще.

%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 33

Не забываем проверять изнанку — если на нее протек клей или грунт холст использовать нельзя!

%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 2.2 1

Грунтовать таким способом можно не только холст, но и бумагу- пленка акрила, в отличие от многих других грунтов эластичная, поэтому не потрескается даже если бумага не натянута на планшет.

%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 1.1

Теперь о желатиновом грунте. Готовится он так:

Пигмент и глицерин добавляют в не остывший раствор. Потом грунт остужают до той же консистенции, что и клей. Наносят первый слой грунта мастихином или шпателем. Перед нанесением грунт ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешать. Сушат 24 часа.

%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 2

Перед второй проклейкой, если мы готовим основу под НЕ пастозную живопись, лучше удалить с поверхности сгустки грунта, если они есть, выровняв их шкуркой нулевкой.

%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B099

Второй слой грунта наносим жидким и кистью, чтобы выровнять поверхность первого слоя.

%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0 4

Наш холст готов к творческим свершениям и битвам. В следующий раз расскажу о других, более экзотических вариантах грунта и возможностях имприматуры.

Всем успехов, надеюсь, кому-то статья была полезна.

Источник

Правила грунтовки холстов

98fa103e2cf86cc14438b02bccb3dcc45c4fwi

Грунты для живописи

Грунтом принято называть первый слой покрытия, нанесенный на тот или иной материал, предназначенный для живописи и лежащий непосредственно под красочным слоем.

Качество грунта имеет большое значение для живописи: прочный и эластичный грунт сохраняет произведение от разрушений и гибели; поверхность грунта должна сохранять фактуру холста, равномерно и незначительно впитывать связующее красок.

Цели нанесения грунта:

Закрыть поры материала, придать поверхности однородную плотность и впитывающую способность.

Предохранить от проникновения связующих веществ красок в холст, дерево и Другие материалы, на которые нанесен грунт.

Предохранить холст от вредного действия связующих веществ и способствовать нормальному просыханию красочных слоев.

Придать поверхности высокие адгезионные свойства, т. е. обусловить хорошее сцепление с красочным слоем картины и устойчивость по отношению к действию сырости, воздуха и т. п.

Сохранить зернистость ткани и придать поверхности тот или иной цвет в соответствии с творческим замыслом художника.

Для того чтобы выполнять указанные функции, грунт должен обладать следующими основными техническими свойствами:

Мягкостью и эластичностью, не растрескиваться и не осыпаться и хорошо выдерживать свертывание картины в рулон.

Обладать слегка шероховатой поверхностью, т. е. средней между глянцевой и матовой, и иметь хорошо выраженную фактуру холста. Не желтеть и не темнеть, не сморщиваться и не загнивать, а также не разъедать и не разрушать холст.

Незначительно, только с поверхности, впитывать связующее красок и не допускать просачивания масла в холст.

Не иметь следов протекания грунта на изнанку холста.

Обладать достаточной плотностью и однородной толщиной и при рассмотрении на просвет не иметь не загрунтованных отверстий.

Должен способствовать просыханию красочного слоя и быть хорошо просушенным при обыкновенной комнатной температуре.

Грунт не должен растворяться и размываться водою.

МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ГРУНТОВКЕ.

Преимущество холста для живописи перед другими материалами состоит в том, что он наиболее портативен по сравнению, например, с деревом или металлами.

Лучшим считается плотный, средней толщины и зернистости, льняной холст.

Для картины надо выбирать холст с однородной ниткой, без узлов и скважин между нитями, для этюдов и эскизов лучше применять мелкозернистый и более плотный холст.

Редкие холсты требуют много клея и более густого покрытия, а следовательно, со временем он становится неэластичным и ломким.

Известно, что ткань холста способна впитывать влагу воздуха и находится в постоянных изменениях, то расширяясь, то сжимаясь, легко разрушая при этом слои хрупкого и ломкого грунта, образуя трещины, а впоследствии и разрывы в красочном слое.

В помещениях при увеличенном проценте влажности холст поглощает влагу и удерживает ее на своей поверхности, благодаря чему происходят гнилостные процессы, и ткань разрушается.

В прошлом (XIV—XV века) большинство картин исполнялось на дереве и хорошо сохранилось. Достоинство дерева состоит в том, что оно легко поддается обработке, будучи хорошо просушенным и защищенным от действия влаги, незначительно сжимается, прочно и крепко. К недостаткам дерева относится его способность загнивать. Свойства дерева зависят от породы, условий роста, возраста, степени влажности и т. п. Можно пользоваться досками из различных пород дерева: тополя, дуба, кедра, красного дерева, липы, березы, клена, бука, ольхи и др.

Свежесрубленное дерево обычно содержит от 20 до 50% воды и является прекрасной питательной средой для всякого рода микроорганизмов, вызывающих его гниение и разрушение.

Для сохранения дерева и живописи необходимо устранить. условия, благоприятные для развития вредителей, и исключить возможность сильного изменения дерева под влиянием влажности воздуха.

Для целей живописи дерево должно быть тщательно подготовлено. При выборе досок надо избегать сучковатых и смолистых. Доски должны быть прежде всего подвергнуты сушке при комнатной температуре. Просушенную доску следует держать несколько часов в горячей воде, чтобы извлечь из нее растворимые органические соединения и белковые вещества, затем вновь просушить при температуре 40—60°С.

Хорошо просушенное дерево необходимо пропитать противогнилостными средствами: медным купоросом, хлористым цинком, сулемой, железным купоросом, карболовой кислотой и многими другими антисептиками в виде водных растворов крепостью от 5 до 10%.

Окраску поверхности дерева с изнанки одной масляной краской без консервирования нельзя считать надежной, так как в случае образования трещин будет развиваться гниль, поражающая дерево.

Картон также может служит основой для масляной живописи. Качество картона зависит от материалов, из которого он приготовлен; так, например, тряпичный картон серого цвета обладает хорошей плотностью и эластичностью; а древесный картон желтоватого или белого цвета очень ломок.

Под влиянием солнечного света серые сорта выцветают,

а белые, наоборот, желтеют. Картон не подвержен гниению и не трескается.

Чтобы картон не коробился, надо грунтовать его с двух сторон.

СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ГРУНТОВ

Связующим веществом для грунта является клей. Клеем называется твердое, аморфное органическое вещество, получаемое в результате выварки костей, кожи, соединительных тканей, хрящей и т. п., и искусственным путем — из химических веществ.

Клеи разделяются на животные (мездровый, костяной, желатин и рыбий клей), растительные, казеиновые и искусственные (поливиниловый спирт).

Клей растворим в горячей воде и нерастворим в холодной, при остывании образует студень. Раствор клея относится к группе коллоидных растворов. Раствор клея в жидком виде называется золем, а в состоянии студня — гелем.

Главной составной частью клея, полученного из костей и соединительных тканей, является глутин, вещество же, полученное варкою хрящей с водой, называется хондрином.

Глутин дает лучший клей, чем хондрин.

Выход клея зависит от качества исходного сырья и по отношению к сухому веществу колеблется от 15 до 50%.

Желатин относится к высшим сортам животного клея, отличается большой чистотой; во влажном состоянии он очень гибок и вязок, а в сухом может быть истолчен в порошок.

Вырабатывается желатин из овечьих шкурок и кожи молодых животных, у которых только что образовались рога; лошадиная кожа дает клей темного цвета.

Желатин имеет свойство застудневать быстрее по сравнению с другими клеями животного происхождения.

Мездровый и костяной клей (столярный и малярный)

Мездровый, или столярный, клей получается из обрезков мездры, хрящей и отбросов кожевенного и мехового производства; малярный приготовляется из костей животных.

При известковании сырье вымешивают в течение нескольких дней в известковом молоке, чтобы удалить все вещества, неспособные образовать клей.

Выварка клея производится в открытых котлах с небольшим количеством чистой воды. В течение 5—8 часов раствор доводится до кипения (следует избегать продолжительного кипения, так как клей при этом теряет способность обращаться в студень). Клеевые отвары фильтруют через фильтры и для застудневания выливают в ящики, находящиеся в прохладном месте.

Затем студень разрезают на кусочки и для высушивания кладут на веревочную сеть, натянутую на деревянную раму в сушилках.

Для приготовления клея из костей вначале их освобождают от жира бензином, затем измельчают до величины грецкого ореха и варят с водой. Дальнейшая обработка указана выше.

Лучшие сорта приготовляют из внутренней оболочки плавательного пузыря различных рыб: осетра, белуги, севрюги, сома, сазана и др.; низкие сорта получают теми же способами из рыбьей чешуи и отбросов трески.

По сравнению с другим клеем рыбий клей наиболее отвечает требованиям, предъявляемым к материалам для живописного грунта: он почти бесцветен, обладает достаточной клеящей силой и эластичностью, не так легко загнивает и дает плотный, не жухнущий грунт.

По клеящей силе низкие сорта клея часто дают более высокие показатели, но это свойство для грунта имеет меньшее значение, чем изменения клея от действия влаги, вызывающие частые разрушения живописи. Столярный клей быстро загнивает, особенно при стоянии на воздухе при повышенной температуре.

Для предохранения раствора клея от гниения к нему добавляют тимол, фенол, салициловую кислоту и другие антисептики. Азотная, соляная и уксусная кислоты, а также длительное кипячение раствора клея с известью при охлаждении не переводят его в студнеобразное состояние.

Клей для грунта должен иметь следующие качества: Прозрачный, слегка коричневатый цвет. Содержание влаги не выше 10%. При кипячении с водой не давать гнилостного запаха. Зольность не выше 3%. 15% раствор не должен загнивать при 25° С в течение 3 суток.

Казеин.

Казеин представляет собой белок, не растворимый в воде, до набухающий в ней.

Применение казеинового клея известно с древних времен. Хорошо растворяется казеин в нашатырном спирте, буре, в растворах мочевины, алюминатах натрия, в извести, в соде, поташе и др. В качестве смягчителей вводят касторовое масло, глицерин и гексиленгликоль.

По водостойкости казеиновый клей лучше животного. но так же, как и животный, под влиянием сырости подвергается изменению, поэтому следует в клей добавлять небольшое количество антисептика.

Искусственный клеи — поливиниловый спирт.

Животный и казеиновый клеи не водостойкие, поэтому w временем разрушаются бактериями и плесенью.

Поливиниловый спирт представляет собой бесцветную. водорастворимую смолу, приготовленную искусственным способом из химических веществ.

Поливиниловый спирт обладает высокой клейкостью и;

пленкообразующими свойствами, он стоек к воде и не загнивает; без смягчителей дает очень эластичную пленку, не переходящую со временем в хрупкую и ломкую. Эти свойства делают его незаменимым материалом для грунтовки холстов. При введении в раствор поливинилового спирта хромата натрия или аммония клеевая пленка переходит в нерастворимое состояние-

В раствор поливинилового спирта не надо добавлять ни антисептика, ни смягчителя. Для проклеек лучше применять-7—10%, раствор поливинилового спирта, растворяя его в теплой воде при перемешивании.

Читайте также:  Чем может является прилагательное в предложении

ТЕХНИКА ГРУНТОВКИ ХОЛСТОВ.

Грунтовка холста сводится к следующим основным процессам:

1. Натяжка холста на подрамник.

11. Сушка в зависимости от состава грунта.

12. Нанесение тонкого слоя масляной краски или клея» слабой концентрации.

Холст для грунтовки берется льняной или пеньковый, средней толщины и плотности, без узлов.

Перед натяжкой на подрамник рекомендуется холст выстирать в теплой воде для освобождения его от аппретуры. Промытый холст дает усадку и в дальнейшем в незначительной степени изменяется от влажности воздуха. Нестиранный холст лучше сохраняет фактуру, чем выстиранный.

Подрамник изготовляется из сухого дерева, иначе при высыхании он покоробится и скривится.

Края подрамника с лицевой стороны должны иметь на 0,5 см скос во внутрь, чтобы холст не касался краев подрамника и не приклеивался к нему.

Натяжка и закрепление холста производится равномерно от середины в обе стороны к краям.

Закрепив холст с коротких сторон, переходят к длинным сторонам. После закрепления холста по середине всех сторон, переходят к закреплению и натяжке краев.

Если холст слабо и неравномерно натянут на подрамник, то очень трудно нанести грунтовочную пасту одинаковой толщины, поэтому такой грунт также неравномерно по всей площади будет изменяться под влиянием влажности и температуры воздуха.

Лицевая сторона холста перед проклейкой смачивается из пульверизатора теплой водой, можно смачивать и с изнанки холста, но при этом та часть холста, что под подрамником, остается сухой.

Смачивание холста имеет целью ослабить проникновение клея при проклейке на изнанку холста, так как вследствие набухания волокон ткань уплотняется и до некоторой степени препятствует просачиванию клея.

Иногда холст перед проклейкой шлифуют пемзой, чтобы «взлохматить» волокно и одновременно уплотнить его, но лишняя шлифовка нарушает фактуру ткани.

Проклейка

Проклейка является связующим между холстом и грунтом, поэтому она должна обладать хорошими клеящими свойствами и иметь достаточную плотность, препятствующую просачиванию связующего вещества из красок в холст. Для проклеек применяют обыкновенно от 5 до 7% растворы различных клеев: рыбьего, желатина, казеинового, столярного, искусственного и др.

Для проклейки холста и других гибких материалов применимы клея, дающие при высыхании эластичную пленку. Лучшим клеем в этом отношении надо считать поливиниловый спирт. Наиболее плотный слой при одинаковых концентрациях дает рыбий клей, он в меньшей степени подвергается загниванию и после высыхания дает достаточно эластичную пленку.

Столярный и малярный клея легко подвергаются гниению от сырости, а высыхая дают ломкую пленку.

Желатин хорошо растворяется в горячей воде. Рыбий клей предварительно замачивают в холодной воде в течение 12— 20 часов; после набухания клей надо размять в руках и распустить в горячей воде.

Казеин также вначале замачивают в теплой воде 3—о часов, а затем прибавляют 2—3% раствор нашатырного спирта или буры, и помешивание при температуре 50—70°С образует клеевой раствор.

Казеиновый клей мало чувствителен к сырости и загниванию.

Столярный клей сперва размачивают в холодной воде, а затем при нагревании он легко расходится в ней.

Растворы клеев для проклейки не должны быть слишком крепкими, т. е. свыше 8%, потому что тогда клей быстро застывает, не успев проникнуть в толщу ткани, а следовательно, не будет достаточной связи грунта с холстом, кроме того крепкий клей образует толстый и ломкий слой.

Густой и слегка зажелатинированный клей удобен для проклейки редких со скважинами холстов.

Жидкий клей хорошо применять для плотных холстов, ибо он легко проникает в ткань, чем достигается прочность прилипания его к холсту.

Клеевой раствор ниже 5% и слишком разбавленной концентрации не следует употреблять, так как он не образует достаточного слоя и непрерывной пленки на поверхности холста.

Первую проклейку следует наносить очень осторожно, чтобы не допустить следов протекания клея на изнанку холста, так как грунт в этих местах легко вызывает пожухание красок, коробится и становится нестойким, особенно при избытке клея.

Покоробленный холст исправляется подбивкой колков или смачиванием и сильной перетяжкой его во влажном состоянии на подрамнике.

Раствор клея и грунтовочная паста наносятся деревянным ножом или щеткой, в зависимости от состояния клея и качества холста.

В тех случаях, когда грунтуется редкий, с большими скважинами холст, проклейка наносится клеевым студнем ножом или щеткой. В жидком состоянии очень трудно наносить проклейку без протекания клея на изнанку холста. Для разжижения клеевого студня следует слегка подогреть на водяной бане.

Плотные холсты проклеиваются и холодным и теплым раствором клея щетинной кистью и щеткой (лучше с жестким коротким волосом).

Жесткая щетка плотно покрывает холст, не оставляя отверстий, и позволяет наносить грунт несколько раз тонким слоем.

Клей в виде студня не проникает внутрь ткани, поэтому слабее связывает холст с грунтом; при употреблении в жидком и теплом виде клей легко проникает в толщу ткани и лучше закрепляется в его волокнах.

Чтобы нанести клеевой слой равномерно, достаточной толщины и плотности по всей поверхности холста и во избежание вспенивания клея необходимо водить щеткой или кистью сначала в одном направлении, а затем в противоположном.

По окончании нанесения проклейки массу продолжают разравнивать щеткой без погружения ее в раствор клея, а избыток клея на поверхности холста удаляется ножом или шпателем.

Для придания эластичности проклейки следует в раствор клея вводить небольшое количество смягчителей.

В качестве веществ, устраняющих хрупкость и ломкость проклеек и грунта, применяют глицерин, мед, касторовое масло, желток яйца и др.

Избыток глицерина вреден, так как вследствие большой гигроскопичности глицерин задерживает высыхание, сообщает пленке неустойчивость и вызывает загнивание, особенно при употреблении плохо очищенного столярного клея.

Кроме того глицерин со временем окисляется, разлагается и улетучивается и, следовательно, пленка, лишаясь смягчителя, по высыхании становится хрупкой и ломкой. Мед также смягчает грунт и предохраняет клей от быстрого высыхания, пока он не закристаллизовался. Мастера далекого прошлого (XV—XVII веков) очень часто вводили мед в состав грунта. Одним из лучших смягчителей грунта является касторовое масло. При использовании его в проклейке грунт медленно сохнет, и по высыхании проклейка сохраняет мягкость и эластичность.

Единственное неудобство в применении касторового масла заключается в нерастворимости его в воде, поэтому в проклейку и грунтовку приходится вводить его в виде эмульсии, что ни в какой степени не снижает их качества.

Эмульсионную проклейку можно составить из клея, яйца и касторового масла по такой дозировке:

Касторовое масло 2—3 г.

Кроме клеящих веществ и смягчителей в состав клеевых растворов вводятся вещества, предохраняющие грунт от загнивания; фенол, салициловая кислота, бура и др.

В целях придания клею и грунту свойства несмываемости и нерастворимости в воде добавляют в него алюмокалиевые квасцы, хромпик, формалин и так называемые растворы, которые, вступая во взаимодействие с клеем, переводят его в нерастворимое состояние. Клеевые пленки (желатина, рыбьего клея и др.) имеют обратимый характер, т. е. растворяются в горячей воде. При действии на клей дубильных веществ и солей некоторых металлов белок клея приводится в нерастворимое состояние. Избыток дубильных веществ может отразиться отрицательно на качестве клея, поэтому они берутся в строго определенном количестве: на 10 частей клея 2 части алюмокалиевых квасцов или 1 часть хромпика. Необратимые клея (поливиниловый, казеиновый и др.) по высыхании теряют растворимость в воде.

Неразмываемость в воде особенно необходимо придать грунтам, предназначенным для темперы, так как при разбавлении темперных красок водой размывающийся грунт будет изменять оттенок красок и ослаблять прочность живописи. Такой раствор для задубливания клея приготовляется из 8—10 частей алюмокалиевых квасцов и 90 частей воды. Наносить этот раствор можно из пульверизатора на готовый грунт один или два раза.

Таким образом хорошая прокледка служит крепкой связью холста с грунтом, препятствует проникновению связующего на изнанку холста, предохраняет холст от разрушения высыхающими маслами, придает грунту эластичность уменьшает пожухание и растрескивание, т. е. способствует прочности к лучшей сохранности картины.

Сушка

После нанесения слоя проклейки или грунтовки холст следует просушить при комнатной температуре в течение 10—12 часов.

Каждый следующий слой проклейки или грунта наносится только после просыхания предыдущего слоя, иначе значение многослойности нарушается.

При нанесении проклейки по сырому предыдущий слой размывается и не получается наслоения, а образуется один слой, равный по толщине всем слоям грунта. По своим свойствам такой грунт не будет стойким. Загрунтованный холст должен хорошо просохнуть; продолжительность сушки зависит от состава грунта: клеевые грунты требуют 3—5 суток, эмульсионные от 7 до 15 суток, а масляные от 3 месяцев до 1 года.

Высыхание клеевой пленки наступает с испарением растворителя (воды). Но следует иметь в виду, что процесс отвердения необратимых клеев сопровождается химическими изменениями.

Шлифовка

Шлифовка грунта сглаживает грубые неровности поверхности и создает мелкие неровности, увеличивая таким образом площадь соприкосновения со следующим слоем грунта и улучшая прочность сцепления между отдельными слоями.

При шлифовке грунт подвергается трению шлифовочных материалов, вследствие чего выпуклости сглаживаются, а частицы пемзы или шкурки процарапывают на поверхности проклейки или грунта бороздки, покрывая ее равномерной сетью мелких углублений и выпуклостей.

Для шлифовки применяется естественная пемза или шлифовальная шкурка. Шкурки бывают крупнозернистые и мелкозернистые. В зависимости от величины зерен абразивного материала, т. е. стекла, наждака, карборунда и т. п. Пемзу применяют естественную, в виде легкой, ноздреватой и твердой массы и искусственную, состоящую из мелкого песка, сплавленного с цементирующими веществами.

Шлифовка пемзой дает более гладкую поверхность, что не является желательным.

Шлифуют слой проклейки и предпоследний слой грунтовки, последний слой грунта шлифовать не рекомендуется.

В случае, если поверхность грунта имеет глянец, то можно шлифовать и последний слой грубой шкуркой или пемзой с крупными зернами.

Многократные шлифовки грунта слишком сглаживают поверхность и нарушают фактуру холста.

Грунтовка.

Первый слой грунта лучше наносить одной эмульсией без пигмента, второй с небольшим количеством пигмента, а третий по рецептуре, т. е. с большим количеством пигмента.

Пигменты придают прочность масляному красочному слою, но избыток их создает хрупкость и ломкость грунта, особенно при употреблении цинковых белил с маслом. Из пигментов рекомендуется применять бланфикс или баритовые белила, отличающиеся белизной и прочностью в клеевых и эмульсионных покрытиях. Мел и цинковые белила хороши для первых слоев грунта. Для последнего слоя грунта лучше всего подходят пигменты, быстро сохнущие и ускоряющие просыхание нижележащих слоев масляной краски. К таким пигментам относятся свинцовые белила, свишюво-цинковые белила, умбра натуральная, неаполитанская желтая и многие другие.

В прошлом в этих целях художники покрывали грунт тонким слоем масляной краски, например, свинцовыми белилами, разжижая предварительно их небольшим количеством разбавителя (уайт-спиритом или скипидаром).

Грунтовочная паста должна содержать в своем составе такие вещества, которые бы имели сильное сцепление с предыдущим слоем и частично растворяли его поверхностный слой.

Загрунтованный холст должен быть эластичным, не растрескиваться и выдерживать растяжения при механических воздействиях, не изменяться под влиянием влаги и перемены температуры воздуха.

Эмульсионный грунт справедливо считается лучшим грунтом для масляной живописи и темперы.

Хорошо приготовленный эмульсионный грунт обладает всеми ценными качествами, которые необходимы для основания в живописи, чтобы обеспечить многовековую сохранность художественного произведения.

Грунт, приготовленный на основе искусственной эмульсии, незначительно поддается действию сырости, гораздо эластичнее клеевых и масляных грунтов, не нуждается в прибавлении глицерина, высыхает через несколько суток и не растворяется в воде.

Кроме того эмульсионный грунт обладает высокими а дгезионными свойствами:

Адгезией называется способность связующих веществ (масел, смол, клеев и т. п.) закрепляться на поверхности материалов и удерживаться на ней.

Различают два вида адгезии: механическую и полярную. В тех случаях, когда связующее вещество проникает в поры поверхности, на которую оно наносится, и отвердевает в них, мы имеем пример механической адгезии. Пример» полярной адгезии мы имеем в тех случаях, когда прочное сцепление и отвердевание связующего происходит не на пористой поверхности, а на гладкой, отполированной. В этом случае степень сцепления связующего с материалом, на который оно наносится, зависит от свойств и взаимодействия частиц связующего и данного материала.)

к нему очень прочно прикрепляются масляные и темперные краски; он не подвергается загниванию, что влечет за собой разрушение ткани и живописи, и, наконец, эмульсионный грунт способствует нормальному просыханию красок в слоях масляной живописи.

Связующим веществом грунта является преимущественно искусственная эмульсия.

Несмотря на то, что эмульсии нашли широкое применение в технике, природа их еще недостаточно подробно изучена. В этом отношении необходима еще большая работа по накоплению экспериментального материала, чтобы сделать теоретические и практические выводы о природе эмульсии вообще и, в частности, ее свойствах применительно к технике живописи.

Эмульсии не только не понижают качества грунтов, но придают им положительные свойства по сравнению с клеевыми и масляными.

Для приготовления грунтов применяется эмульсия, состоящая из основного однородного вещества (воды) и жидкости (масла), распределенной в основном веществе в виде мельчайших капелек.

Чтобы получить высококачественную и устойчивую эмульсию, длительно сохраняющую равновесное состояние, добавляют в эмульсию эмульгаторы, главным образом, клеящие вещества: желатин, казеин, рыбий клей и другие соединения, обладающие эмульгирующими свойствами.

Наибольшее применение в приготовлении грунтов имеют следующие эмульсии: масляно-клеевая, яично-масляная и масляно-яично-клеевая.

Перед грунтовкой обычно холст проклеивается, в зависимости от качества ткани 1—2 раза 5—8% раствором того или иного вида клея с обязательной добавкой к нему смягчителя — касторового масла, меда или в крайнем случае глицерина и небольшого количества антисептика (фенола). При применении в качестве проклейки желатина, рыбьего клея или столярного клея необходимо добавить задубливающих веществ (квасцов, хромпика и др.). Проклейку при эмульсионном грунте можно заменить лишней грунтовкой эмульсией без пигмента с очень небольшим количеством масла.

Яично-масляный грунт.

Льняное масло вареное

(с небольшим количеством сиккатива)……….10—40 г

Читайте также:  Чем нужно питаться для похудения

Касторовое масло 1—2 г

Вода (добавляется для разжижения по

надобности) 60—120 г

Цельное яйцо сначала взбалтывают, а потом при непрерывном перемешивании деревянной палочкой вливают в него медленно небольшими дозами масло, следя за тем, чтобы масло хорошо заэмульгировалось в яйце, после этого также при непрерывном помешивании приливают в эмульсию воду с антисептиком и смесь пигмента с оставшимся количеством воды. (При приготовлении грунтов надо иметь в виду, что воду для разжижения грунта можно добавлять по желанию).

Масляно-яично-клеевой грунт.

Цельные яйца 1—2 шт.

Масло льняное или натуральная олифа…………..50—80 г. Животный клей (рыбий, желатин, казеин и др.)…40—120 г

Касторовое масло или мед 1—2 г

В раствор клея концентрацией не ниже 30% (т. е. на 70 см3 воды берется от 30—40 г клея, так как в растворах слабой концентрации масло трудно заэмульгировать и оно легко отслаивается и всплывает наверх) добавляют яйца. Хорошо перемешав содержимое, вливают в него небольшими дозами, при помешивании в одном направлении сгущенное льняное масло или натуральную олифу и перемешивают до тех пор (20—25 минут), пока не образуется светлая, слегка коричневатая однородная эмульсия при отсутствии незаэмульгированного масла, плавающего на поверхности эмульсии.

Затем в отдельном сосуде смешивается пигмент с водой и антисептиком, и суспензия соединяется с эмульсией.

Эмульсию можно разжижать водой до требуемой густоты грунтовочной пасты.

Масляно-клеевой грунт

Состав эмульсии (в весовых частях):

Рыбий клей или желатин,

можно казеиновый или в крайнем,

случае чистый столярный клей 25

Натуральная льняная олифа 15—25

Касторовое масло или мед 1—2

Эмульсия приготовляется в том же порядке, что и в предыдущих рецептах. При применении вместо животного клея растительного, например, крахмала или пшеничной муки рекомендуется эмульсию получать при нагревании.

А. А. Рыбников в книге по технике масляной живописи предлагает несколько вариантов эмульсионных грунтов, исходя из вполне правильных предпосылок, что для создания наиболее естественной связи между клеевыми (нижними) и масляными (верхними) слоями, а также в целях естественного уменьшения разности коэффициентов их сжатия и расширения, для среднего слоя целесообразна эмульсия из того же масла и клея с прибавлением глицерина. Изменяя пропорцию материалов, эмульсию можно класть двумя или тремя слоями, создавая тем самым постепенность перехода от клея к маслу. (А. Рыбников. Техника масляной живописи. 1937, стр. 126—127.)

По первому варианту дается две проклейки и две эмульсионных грунтовки с нанесением последнего слоя масляными белилами, разжиженным лаковым керосином. Во втором варианте приведен чисто эмульсионный грунт без покрытия масляными белилами.

1-й вариант

2-й вариант

Состав грунта, как в первом варианте, так и во втором, безусловно заслуживает внимания и имеет достоинства, следует лишь отметить некоторые недочеты, которые лишь в небольшой степени снижают общую ценность рецептов.

В первой эмульсии берется два смягчителя (мед и касторовое масло), но нам кажется, что целесообразнее исключить. первый, т. е. мед, и увеличить количество касторового масла.

Приготовление разных составов эмульсии слишком усложняет процесс грунтовки.

В рецепте чисто эмульсионного грунта третья эмульсия содержит почти столько же масла, что и вторая; следуя принципиальной установке, его надо увеличить хотя бы до 2— 2,5 г,. так как масла в эмульсионном грунте не так много.

В рецепте отсутствует антисептик.

Казеиново-масляный грунт

За последнее время многие художники перешли на приготовление эмульсионных грунтов с казеином, поэтому считаю необходимым привести рецептуру такого состава грунта.

Казеин вначале замачивается в теплой воде (3—4 часа), затем к нему добавляется раствор буры или нашатырного спирта, содержимое нагревается до температуры 50— 60°С. К этому раствору приливается тонкой струёй или по каплям масло, а затем остатки воды с белилами и антисептиком, при этом массу непрерывно перемешивают.

Вместо готового сухого казеина можно применять творог, предварительно очищенный. от остатков жира промывкой Р горячей воде и хорошо отжатый, беря его в эмульсию повесу примерно вдвое больше, чем сухого казеина, т. е. не 25 частей, а 40—50 частей.

В случае применения купленного сухого казеинового клея в порошке следует сначала убедиться в его качестве, для этого надо взять 10 г порошка клея, смешать его с 10—15 г теплой воды и оставить его на 2—3 часа, после чего нагреть до температуры 40—50°С, и если казеин хорошо расходится, то этот купленный сухой казеиновый клей в порошке можно применять в таком виде в проклейку и эмульсию вместо казеина или творога.

Масляно-клеевой грунт с добавлением лака

Состав эмульсии (в весовых частях):

Даммарный, мастичный или копаловый лаки…. 5—7

Касторовое масло или мед 2—3

Грунт незначительно, лишь поверхностным слоем, втягивает связующее красок.

Состав эмульсии (в весовых частях);

Поливиниловый спирт 25—40

Льняное масло 30—50

Белила цинковые или мел 75—120

Вследствие высокой эмульсирующей способности поливинилового спирта эмульсия на нем получается очень стойкая.

Грунтовочная паста легко наносится на проклеенный холст; краски не прожухают. Грунт на поливиниловом спирте обладает высокой эластичностью и не имеет недостатков животного клея. Если грунт с трудом наносится на холст, быстро засыхает и забивает структуру ткани, пасту следует разбавить водой.

Надо иметь в виду, что в случае, если через эмульсионный грунт будет проникать связующее, то необходимо увеличить количество масла в эмульсии (в 2—3 раза больше, чем клея) или же нанести лишний слой грунта, лака или проклейки и выдержать холст в течение 5—10 суток до начала :письма на нем.

КЛЕЕВЫЕ ГРУНТЫ

Клеевые грунты очень просты в изготовлении, быстро сохнут, не требуют длительной выдержки и одновременно улучшают просыхание масляных красок, особенно в нижних слоях.

К недостаткам клеевых грунтов следует отнести: сильное всасывание ими связующего масляных красок, что делает красочный слой матовым и ослабляет прочность его. Грунт мало стоек к действию сырости. Химические вещества (квасцы, формалин и др.), вызывающие задубливание, понижают его эластичность. При наличии глицерина, меда, патоки и т. п. смягчителей не происходит полного просыхания клея, он всегда увлажнен, что способствует загниванию клея и порче грунта. Зная хорошо свойства материала и владея техникой приготовления грунтов, можно приготовить клеевой грунт, отвечающий всем требованиям, предъявленным к нему. При излишке клея грунт получается ломким, легко растрескивающимся.

Особенно сильно втягивают масло из красок грунты с гипсом. Чтобы ослабить это явление и предупредить пожухание, надо покрыть последний слой грунта 3% раствором клея или покрывным лаком.

В соответствующей литературе приводится очень много различных вариантов приготовления клеевого грунта, здесь мы приведем наиболее характерные и распространенные.

Клеевой грунт

1. Проклейка 1-я, 2-я 5—7% раствором клея (рыбьего, желатины или казеина) и

смягчителем и антисептиком.

2. Грунтовка 1-я и 2-я (в весовых частях):

Пигмент (цинковые белила, мел или бланфикс)..30—50

Казеиновый грунт

Состав (в весовых частях)

Нашатырный спирт (25%) 2—3

Мед или глицерин 2—3

Процесс приготовления тот же, что и в предыдущих рецептах.

Состав (в весовых частях)

Мед или глицерин 2—3

Пигмент (цинковые белила или мел).. 30—50

Грунт на поливиниловом спирте

Состав (в весовых частях)

Поливиниловый спирт 10—15

Пигмент (цинковые белила или мел )…………..25—40

При приготовлении клеевого грунта следует соблюдать следующие основные правила:

Последующий слой грунта наносить только после просыхания предыдущего, т. е. не менее, как через 8—10 часов.

Сушку грунта производить при комнатной температуре. Не следует сушить грунт вблизи горячей печи во избежание пересыхания клея и растрескивания грунта.

По окончании грунтовки необходимо закреплять его дубящими растворами.

Не вводить слишком много пигмента, так как избыточное количество дает рыхлый грунт, сильно впитывающий масло.

После каждой проклейки и грунтовки, за исключением последней, шлифовать поверхность, следя за тем, чтобы сохранить фактуру ткани.

Левкас для дерева

Доски должны быть совершенно сухими, иначе они будут при высыхании коробиться и разрушат красочный слой. Вначале доски проклеиваются горячим раствором клея (в весовых частях):

На эту проклейку наклеивается серпянка, затем приготовляется грунт следующего состава:

Мел, цинковые белила или гипс………..30—40 частей.

Тестообразную массу наносят в несколько слоев шпателем я а серпянку, после высыхания шлифуют.

Доска требует твердого грунта, холст — эластичного.

Масляные грунты

Масляные грунты стойки к действию воды, не всасываю г связующее из масляных красок; живопись, исполненная на такой поверхности, не пожухает.

Грунтовка маслом имеет и целый ряд крупных недостатков, которые и вынудили художников перейти на эмульсионные грунты.

Масляные грунты медленно сохнут, вызывают с течением времени помутнение, желтизну и потемнение красок; вследствие гладкой поверхности грунта краски скользят по нему, что создает большие неудобства в работе. Плохая адгезия масляных красок к поверхности грунта способствует отставанию красочного слоя от грунта, — недостатки эти сильно выявились в техническом состоянии картин Левитана, Маковского и других, и особенно, в тех картинах, где живопись исполнена густыми мазками.

Прежде чем начинать работу на масляном грунте, надо вначале его промыть слабым мыльным раствором и чистой теплой водой, затем хорошо высушить.

После этого следует поверхность грунта покрыть мастичным или даммарным лаком с небольшим количеством хорошо сохнущего масла и через сутки начинать работу. Лак имеет хорошее сцепление с масляной поверхностью, поэтому он будет являться как бы связующей прослойкой между грунтом и красочным слоем.

Другой способ состоит в протирании грунта смесью спирта с нашатырным спиртом или уайтспирита со скипидаром, при этом вскрываются поры грунта и создается шероховатая поверхность, увеличивающая сцепление красок с грунтом.

Можно нанести на грунт спиртовой экстракт чеснока — он также разрыхляет поверхность и образует довольно прочную клеевую пленку.

Перед нанесением масляного грунта холст проклеивают 1—2 раза 5—7%, раствором клея, затем его высушивают и покрывают масляной краской (свинцовыми или свинцово-цин-ковыми белилами), добавив к ней небольшое количество масла или олифы.

Слой масляной краски надо наносить очень тонкий, чтобы не перегружать грунтом холст и не закрывать его зернистость во избежание получения клеенчатой поверхности. Грунт просушивается в течение не менее 4—6 месяцев. Из литературных источников известно, что мастера живописи применяли различные составы грунтовочных паст, например:

1. Оливковое масло смешивали с мучным (пшеничным) клейстером и небольшим

количеством меда. Этим составом покрывали холсты, предварительно проклеенные

слабым раствором клея.

2. Хорошо размолотую горшечную глину смешивали с клеем (перчаточным) и

льняным маслом, а чтобы грунт не впитывал связующее красок, сверху наносили тонкий

слой масляной краски (преимущественно свинцовые белила) с небольшим количеством

3. Составляли также грунтовочную пасту из смеси масла, глины и умбры. Грунт

наносился тонким слоем 2—3 раза, не забивая структуры холста.

4. Доски грунтовали смесью, состоящей из раствора пергаментного клея и мелкого

Употребляли также смесь равных частей гипса и муки с клеем и льняным маслом. Большинство составов представляют собой эмульсионные грунты. Присутствие мучного клейстера в грунте вызывает, под влиянием сырости, загнивание грунта, причем этому будет способствовать гигроскопичность меда, вследствие чего грунт и красочные слои со временем растрескаются и постепенно разрушатся. Мучной клейстер можно применять в грунтах и для проклеек преимущественно редких холстов, чтобы полнее и равномернее закрыть его поры.

В состав проклеек и грунта следует вводить клейстер в количестве не больше 15% к весу клея. Хорошего качества перчаточный клей, как и желатин, дает наибольшую прочность грунта.

В то время, когда живопись выполнялась на дереве, в качестве материалов пользовались клеем животного происхождения, имеющим высокую клеящую силу к дереву.

С переходом на холст клеевая грунтовка заменяется комбинированной грунтовкой, состоящей из клея, масла и смол,. сообщающих грунтам эластичность, стойкость к влаге. Первоисточники представляют очень ценный материал, но, к сожалению, они недостаточно расшифровывают весь технологический процесс во всех его деталях, давая лишь общи положения и общеизвестные рецепты.

Ломкая клеевая грунтовка на дереве даже с применением гипса и при нанесении густым толстым слоем давала, однако, прочный грунт, так как для грунтовки мастера брали высококачественные материалы, умели их обрабатывать применительно к требованиям живописи и очень аккуратно выполняли отдельные процессы работы и в определенной последовательности.

В последний слой грунта вводили хорошо сохнущие краски: умбру, свинцовые белила, природные земли и др.

Для придания эластичности и мягкости добавляли в грунты пчелиный мед.

Гипс, широко применявшийся в грунтах по дереву, в составе грунтов для холста употреблялся очень редко.

Перед нанесением грунта в рецептурах большинством художников рекомендуется предварительно 1—2 раза проклеить. раствором клея слабой концентрации.

Разрушение холста при непосредственном соприкосновении ткани с маслом в эмульсии, нам думается, мало возможно, так как заэмульгированное масло имеет несколько другие свойства, а кроме того его берется очень небольшое количество в эмульсии.

Имеется указание о смачивании холста перед проклейкой. Количество проклеек обычно не превышало двух-трех, количество же наслоений грунтов в некоторых случаях доходило до 8 слоев, причем каждый слой наносился жидким составом очень тонко и обязательно после просыхания предыдущего-слоя.

Почти все авторы рекомендуют шлифовку: перед проклейкой холста, после проклейки, между отдельными слоями грунта и даже шлифовали последний грунтовочный слой особыми скоблилами для получения гладкой и ровной поверхности. Гладкая грунтовка холста в картинах небольшого размера рассчитана на тонкое письмо.

В большинстве рецептов указывается, что на последний слой грунта наносилась скоро сохнущая масляная краска. Это обеспечивало хорошую связь грунта с красочным слоем живописи, способствовало нормальному просыханию первых прописок и устраняло вжухлость.

Иногда наносили слой лака или клея, последний сохранял белизну мелового или гипсового грунта.

Чтобы достигнуть наибольшего соединения отдельных слоев грунта между собой, нанесенная паста разравнивалась ладонью руки.

Цвет грунтов преимущественно был белый, который перед работой покрывался красками различного цвета и оттенка: у Рубенса золотисто-коричневой, у Тициана светло-красной. Позднее грунты имели серые, коричневые, красно-коричневые и красные оттенки, на чисто белых грунтах писали очень редко.

В настоящее время тонированные грунты почти не применяются.

Источник

Adblock
detector