Чем покрыть гриф акустической гитары
luthier_hrenov
luthier_hrenov Лютнер Хренов
Встречаются гитары, у которых накладка грифа сделана из светлого дерева – клен, бук, береза и т.п. Если ничем такую накладку не покрывать, то через недолгое время (зависит от чистоплотности исполнителя) результатом будет глубоко въевшаяся грязь, которую трудно не только отмыть, но иногда даже сошлифовать непросто.
Поэтому покрывать чем-то надо, хотя бы по минимальному варианту, чтобы только закрыть поры. Знаю, что некоторые мастера пользуются для этого сильно разбавленным лаком.
Мне понравилось для этой цели средство Danish Oil («датское масло»). Под таким названием выпускают продукты несколько фирм, у меня средство от британской фирмы Rustin’s (оно доступно в Москве), есть еще аналоги от Watco (популярно в Штатах, у нас не встречал) и других производителей.
Смысл один и тот же – это продукты на основе тунгового масла, снабженные сиккативами (загустителями), так как чистое тунговое масло сохнет очень долго.
Как и большинство масляных составов, очень дуракоустойчиво в применении: нанес тряпкой или кисточкой, пару минут подождал, излишек тщательно вытер чистой тряпкой/бумажным полотенцем. Ну, при обработке пористых пород может быть такой эффект, что масло в течение какого-то времени (до двух часов) сочится из пор – в этом случае надо быть начеку и убирать излишек несколько раз. Но к упомянутым выше породам это не относится.
Сохнет при комнатной температуре где-то пару суток. Пахнет слабо – если сравнивать с любыми лаками (кроме разве что водных). На поверхности пленку образует очень тонкую – в основном все уходит вглубь.
Защиту обеспечивает не очень хорошую, но какую-никакую обеспечивает (утверждается, что устойчиво к воде, спиртам и кислотам). Механическая защита слабая, именно потому, что пленка совсем тонкая.
Можно покрыть один раз и все; можно (оптимально) дать несколько слоев, чтобы гарантировать, что везде все покрыто равномерно; можно между слоями шкурить, можно нет – на практике разница между всеми этими вариантами невелика.
Но это я отвлекся. Это уже из области столярного хай-энда.
Да, еще плюс, что хранится оно долго. У меня уже года три, если не больше, и вроде ничего плохого с ним не делается.
Накладку можно покрывать либо до установки ладов, либо после.
Установленные лады никаких проблем не создают, так как излишек средства легко удаляется (естественно, если действовать по инструкции и не дать ему загустеть на поверхности).
Если покрыть до вклейки ладов, есть тот бонус, что потом проще будет удалить вылезший клей – так как к такому покрытию клей плохо липнет.
Если где-то даже при очистке накладки вы случайно повредите покрытие, это не беда – как уже было сказано, оно ремонтопригодно, можно дать еще слой и никто ничего не заметит.
А вот еще одно средство на масляной основе, тоже с туманного Альбиона – Boiled Linseed Oil фирмы Mangers. Во избежание: Boiled Linseed Oil (BLO, как иногда пишут) переводится на русский не как «кипяченое льняное масло» (это бред), а просто «льняная олифа».
Вот эта олифа мне не понравилась что-то, в отличие от «даниша».
Даже через неделю сушки такое ощущение, что поверхность все еще слегка липкая – прямо как с олифой из ближайшего хозмага за 50 руб/бутылка.
И дерево она желтит. «Датское» тоже слегка желтит, но не криминально – легкий янтарный оттенок, а тут конкретная желтизна.
Само собой, что масляные составы подходят не только для накладок грифа, но и для многих других вещей.
Чем покрыть гриф акустической гитары
Сообщений: 613
Регистрация: 30.12.2009
Неоднократно выше уже сказано, что для покрытия музыкальных инструментов пригоден единственно масляный лак. Для составления такого лака нужные материалы подробно рассмотрены выше и внимательный мастер уже из этого может выбрать нужное. Для того, что бы было все недвусмысленное ясно, что по-своему опыту считаю лучшим, расскажу, как я действую, частично и, повторяясь, но в данном случае десять лишних слов будет меньшим злом, нежели одно не договоренное слово.
Как получить янтарную канифоль или плавленый янтарь, сказано выше в соответствующей главе, так же как о льняном масле и разбавителях. Соотношение ингредиентов даю как пример, и это может быть варьировано по желанию мастера; все же предостерегаю от значительного увеличения доли плавленого янтаря, чтобы не получить жесткое покрытие о котором жалуется Меккель. Я не советую переступать соотношение 1:1 масла и янтаря. Можно идти в другом направлении, уменьшать долю янтаря и на одну его часть брать 1,5; 2; 2,5, даже 3 части льняного масла. Чем больше будет масла и меньше смолы, тем лак будет мягче, нежнее и эластичнее с меньшим стеклянным глянцем. Понятно, высыхать лак будет медленнее. Разбавители, при увеличении количества масла, соответственно тоже следует увеличить.Мои наблюдения показывают, что на мягкость и остроту звука инструмента значительно влияет степень жесткости лакового покрытия.
Для приготовления этого лака необходима небольшая аппаратура. Нужны мелкие весы, на которых отвесить плавленый янтарь; нужна мензурка, лучше, если градированная, в которой отмерить льняное масло и разбавители. Нужна шарообразная колбочка, объема 100,0-200,0 из огнестойкого стекла с пробкой. Шейку у колбочки иметь лучше пошире. Еще нужна спиртовая лампочка, достаточно большая, чтобы получить нужный жар. Если имеется газ, тогда спиртовка, конечно, не нужна. Когда вся нужная аппаратура имеется, можно приступать к приготовлению лака. Отвешиваем плавленый янтарь, размельчаем грубо его, чтобы прошел через горлышко в колбу, и ставим колбу над огнем. Если горлышко короткое, то для держания колбы лучше использовать деревянный колбодержатель, чтобы что бы колбу держать на нужном расстоянии то пламени и при необходимости вовсе снять с огня. При нагревании смола в колбе начинает плавиться и сравнительно быстро вся смола становится жидкой. Температура такого жидкого смоляного сплава 160 градусов. Когда смола полностью расплавится, к ней можно частями приливать льняное масло и колбочку взбалтывать и нагревать. Лучше, если и льняное масло согрето, чтобы заметно не охлаждалась смола. Когда весь сплав стал однородным, присоединяют таким же образом разбавитель и еще дают всей жидкости хорошо прокипеть. Во время приготовления лака пробкою можно слегка прикрыть горлышко колбы. Состав несколько охлаждается и еще теплым фильтруется через поношенную, но еще крепкую льняную ткань. Так приготовленным лаком можно немедленно покрывать инструменты. Лак станет лучше, если его оставить на продолжительное время в покое, чтобы грубые, полностью не расплавившиеся части осели, как это прекрасно рассказал Марциан в своем рецепте. Так выдержанный лак следует слить в чистую посуду и при пользовании им, лак согреть на огне или солнце, от чего лак становится жиже и легче разравнивается на поверхности инструмента.
Этот лак бесцветный, хотя после нанесения нескольких слоев, дает легкую темно-коричневую окраску.
Этот лак тонкими слоями можно наносить непосредственно на белое дерево, но, принимая во внимание его небольшую коричневатость, на еловой доске будут немного окрашены поры дерева и создадут впечатление загрязненной древесины. Чтобы этого избежать, я прежде наношу на весь инструмент льняное масло тонким слоем, после высыхания которого, инструмент шлифую мелкой наждачной бумагой и тогда наношу лаковый слой.
Тампончиком беру согретый лак и наношу островками на деку: указательным пальцем правой руки островки соединяю и разравниваю лак движением в продольном и поперечном направлениях, пока лак наложен весьма равномерно. Делается это постепенно, на небольших площадях, пока вся скрипка не будет покрыта.
Для держания инструмента при лакировке, полезную службу послужит деревянная палочка, один конец которой заострен наподобие скрипичного колка и ведет в отверстие в нижнем клецке, где после ляжет пуговица подгрифника.
Скрипку лакировать начинаю с обечаек, после перехожу на верхнюю деку, потом на нижнюю и заканчиваю головкой и завитком. На завитке не везде доступно действовать пальцем и следует обойтись одним тампончиком. Отлакированную скрипку ставлю в окне на солнце, поворачивая через час другой стороной и боками, чтобы солнечный жар не причинил вреда дереву. Лакирую инструменты с марта по октябрь, а зимой, когда масла сгущаются и высыхание затягиваются, вовсе не лакирую. К тому же зимой засохший лак имеет нежелательную мягкость.
Весной и летом в солнечную погоду, лаковый слой высыхает за один день, но наносить следующий слой лучше через пару дней, чтобы высыхание укрепилось.
Когда первый лаковый слой высох, его шлифую слегка нежной наждачной бумагой, после чего на еловую деку одну наношу второй слой лака, так как ель более пористая и требуется больше лака для заполнения пор. Каждый последующий лаковый слой будет высыхать быстрее, так как ель более пористая и требуется больше лака для заполнения пор. Каждый последующий лаковый слой будет высыхать быстрее, так как прежние слои действуют как сиккатив.
Когда два первых лаковых слоя высохли, лак шлифую водяной наждачной бумагой. Понятно, что перед каждым нанесением лака инструмент тщательно очищается от пыли. Чем жиже лак, тем тоньше будет нанесенный слой лака и тем большее количество слоев потребуется для достижения нужной толщены лакового покрова. Лакируя и шлифуя лак, постигается гладкость покрытия. Для загрунтовки инструмента потребуется от пяти до восьми слоев лака. Следует учитывать, что со временем, когда лаковый покров полностью высохнет и затвердеет, он несколько пожухнет, войдет в дерево и станет заметно тоньше.
Как я уже говорил, проблема краски скрипичного лака мною пока не разрешена полностью. В принципе вопрос ясен: нужна не корпусная – планчатая оптическая краска, красочный пигмент которой можно связать с маслом или лаком, и слоями крыть им инструмент. Такой краской слабоокрашенным лаком можно было, начать лакировку с первых уже слоев и с нанесением достаточного количества лака инструмент был бы окрашен.
Такое покрытие наблюдается на некоторых староитальянских инструментах. По другому варианту, интенсивно окрашенное масло или лак кроется на бесцветный грунт.
Пока не умею приготовить такую краску, обхожусь некоторыми не совсем пригодными красками. Очень прочную краску делает тонко наложенная сиена. Если об оптике лака особенно не заботились, то эту краску с успехом можно применять.
Оптически хороший краситель получился из немецкой краски «Суданская- коричневая», в соединении в соединении с французским лавандовым маслом, придавая красочному пигменту вишнево-красный цвет. В соединении с янтарным лаком краситель не выцветает, лишь от тепла рук размягчается.
Когда достигнута желательная интенсивность окраски инструмента, поверх красочного слоя следует наложить еще несколько слоев лака без краски, лак еще шлифуется и выравнивается до зеркально-гладкой поверхности. Когда это достигнуто, можно последний слой жидкого лака оставить и весь лаковый покров будет иметь вид натурального лака.
Любой лютье – человек, изготавливающий музыкальные инструменты – хорошо знает особенности выполнения финишных покрытий, знаком с разновидностями лаков и красок, которые подходят для этой цели. Со временем любой материал теряет сцепление с поверхностью и может потрескаться. Покраска гитары или иных инструментов из древесины возможна и в домашних условиях, главное – подобрать качественный лак и соблюсти все этапы ремонта.
Покраска гитары своими руками: инструкция
Для работы нужно выбрать проветриваемое помещение, по возможности чистое, чтобы на нанесенное покрытие не садилась пыль. В нем следует установить удобный стол, закрыть его газетами, а также приготовить инструменты и материалы:
Подготовка к покраске гитары
Рекомендуется потренироваться на старой гитаре, которая не представляет собой большой ценности. Это поможет обрести нужные навыки и более точно произвести работу с дорогостоящим инструментом в будущем. В качестве подготовки нужно провести демонтаж гитары: разобрать ее так, чтобы можно было легко восстановить.
Демонтаж
Для данного процесса потребуется набор отверток разного калибра. Снимают струны, предварительно открутив колки, после убирают остальные регуляторы, шурупы. Их укладывают в небольшие коробочки, при необходимости подписывают. После выкручивают болты сзади инструмента, соединяющие гриф и корпус. Гриф снимают, как и темброблок, и крышку выходного гнезда.
Чаще всего провода, крепящие регуляторы громкости и тона с выходным гнездом, проводятся через отверстие в корпусе гитары, поэтому для отделения темброблока отрезают их с двух сторон. Важно предварительно пометить провода цветными стикерами и подписать, чтобы потом без проблем припаять на прежнее место. После можно отрезать провода у места пайки, чтобы большая часть их осталась целой.
Обычно проводов у гитары два, но может присутствовать и третий – для заземления. Он располагается между звукоснимателями и железной планкой в задней части инструмента, к которой крепятся несколько пружин. Этот провод также нужно обрезать, иначе снять темброблок не получится. Откручивают пластиковую крышку, добираются до провода заземления, аналогичным образом помечают стикером и обрезают поближе к области крепления. Снятый темброблок обязательно помещают в плотную коробку, чтобы надежно защитить от пыли. Припаивание проводов назад производят после окончания всех работ по покраске.
Применение промышленного фена и наждачной бумаги
Перед следующим этапом нужно надеть очки, перчатки, респиратор. Они понадобятся для обеспечения индивидуальной безопасности во время снятия старого покрытия с гитары. После действуют таким образом:
Покраска гитары
После окончательной подготовки гитару можно красить или лакировать, но вначале ее обязательно грунтуют. Наносят небольшой кисточкой ровный слой грунта, еще удобнее распылять средство из пульверизатора. После высыхания грунтовки приступают к покраске. Выбранным средством обрабатывают одну сторону гитары, по мере сушки проводят те же действия для второй стороны. Если получится подвесить изделие за отверстия от болтов, окрашивание будет возможно осуществить сразу с обеих сторон.
После полного высушивания краски дерево обрабатывают самой мелкой наждачкой, пока все неровности, оставленные кисточкой, не исчезнут. Если лак, краска наносились распылителем, этот этап можно пропустить, поскольку слой чаще всего получается очень ровным. Обычно требуется два-три слоя лакокрасочного материала для придания гитаре обновленного вида. Чтобы краска не треснула, также нежелательно производить менее двух слоев при окрашивании.
Выбор лаков и финишных покрытий для гитар
Тактильные ощущения, возникающие при касании того или иного древесного покрытия после обработки, совершенно разные. Неодинаковы различные красящие средства и по качеству, сроку службы, внешнему виду. Обычно для сохранения натуральности дерева выбирают воск, масло, для легкости обновления покрытия – шеллак, для высокой скорости нанесения – нитролак. Есть и иные типы лаков, которые тоже следует рассмотреть подробно.
Масляное и восковое покрытие
Льняное масло, смешанное с хвойной канифолью – популярное средство, которым покрывают музыкальные инструменты, мебель. Традиция создавать масляные пропитки является довольно старой, но активно используется и сегодня. Единственным отличием стал тип масла, который применяется мастерами в наши дни: лучшие свойства показало тунговое, хотя нередко для удешевления оно разбавляется льняным. Также мастера высоко ценят специальное «датское масло», которое состоит из таких компонентов:
После нанесения на древесину масляный состав полимеризируется от воздействия воздуха, и покрытие твердеет. Обычно наносят масло в 3-5 слоев с промежуточной шлифовкой вдоль волокон. Крупные поры на дереве перед обработкой зашпаклевывают составом на водной основе.
Вощение музыкальных инструментов по технологии почти не отличается от описанной выше. Нередко методики сочетаются, и тогда покрытие станет атласным на ощупь. Покрасить гитару своими руками заново будет несложно, ведь снимать предыдущее покрытие не нужно. Недостаток восков и масел состоит в низкой прочности и слабой защите от влаги. Также масла могут глубоко впитываться в древесину и нарушать звучание акустических инструментов (обычно к гитарам это не относится).
Спиртовые лаки
Лаки на основе этилового или метилового спирта – это канифоль, мастика, шеллак, сандарак. Самым популярным и качественным считается шеллак, поэтому им и стоит покрывать простые и электрогитары. Данный лак характеризуется такими свойствами:
Первичное высыхание лака длится сутки, полное – неделю, что является хорошим показателем по сравнению с иными аналогичными составами для дерева. Но минусы у него тоже имеются: плохая механическая и химическая стойкость, быстрота появления царапин, размягчение под действием тепла. Влагостойкость лака вначале высокая, но с течением времени снижается.
Перед нанесением средство необходимо растворить в спирте (примерно 300 г сухого порошка шеллака на литр спирта). Втирать лак можно кисточкой, ватным тампоном – это очень легко. После каждого слоя надо отшлифовать поднявшиеся волокна. Всего требуется 3-4 нанесения шеллака. Для окончательной полировки обычно применяется политура – раствор воска в спирте.
Нитроцеллюлозные лаки
Нитролаки стали использоваться около 100 лет назад и сейчас очень популярны в автомобильной и мебельной промышленности. В их составе есть нитроцеллюлоза – азотнокислый сложный эфир целлюлозы, разведенный ацетоном или иными растворителями. Вот достоинства этих лаков:
Из-за низкого сухого остатка лак приходится наносить в 5-11 слоев с межслойным шлифованием, поэтому общая длительность процесса может быть значительной. Также нитролаки склонны к пожелтению, появлению трещин, имеют резкий запах, не слишком надежно соединяются с деревом, поэтому требуют обязательного предварительного покрытия древесины грунтовкой. Уход за гитарой будет сложным, ведь нитролаки не стойки химически. Чаще всего эти средства используют для придания покрытию винтажного вида.
Полиуретановые лаки
Под полиуретанами понимают группу полимеров, содержащих уретановые группы, – синтетические эластомеры. Они широко используются для приготовления двухкомпонентных лаков, которые могут применяться в окрашивании музыкальных инструментов. Такие средства практически вытеснили нитролаки благодаря улучшенным техническим параметрам. Вот их свойства:
К минусам относятся желтоватый оттенок, сложность нанесения. Подобные составы полимеризируются при контакте со специальными отвердителями, поэтому перед работой их приходится смешивать. Красить гитару вручную полиуретановым лаком сложно, поскольку в глубоких слоях формируются пузырьки – придется покупать особый распылитель. Отвердители лаков сильно чувствительны к свету, хранить их надо только в темноте.
Полиэфирные лаки
Данные лаки лидируют по прочности покрытия, стойкости к действию химических веществ и плотности. Они позволяют создавать тонкую, но крепкую пленку, надежно защищающую гитары и иные инструменты, отличающуюся высокой степенью блеска и износостойкостью. Покрытие переносит перепады температур, не проседает, не трескается и не желтеет.
Из-за сложности смешивания и потребности в соблюдении точной рецептуры, необходимости добавления катализатора, разбавителя и ускорителя к базе в домашних условиях такие лаки почти не применяются. У полиэфиров отмечается малое время жизни, поэтому новичку с ними работать практически нереально. Еще лаки имеют резкий запах, высокую токсичность, что тоже сильно ограничивает их использование в условиях обычной мастерской.
Акриловые лаки
Такие лаки бывают одно- и двухкомпонентными. Они позволяют получить самую эластичную пленку, которая не трескается со временем. Покрытие будет красиво блестеть, оно абсолютно прозрачное и не меняется в течение многих лет, не желтеет от солнца. Акриловый лак наносится даже кисточкой, легко смешивается, имеет прекрасную адгезию с деревом. Некоторые средства позволяют получить эффект мокрого дерева, совместно с красками применяются для росписи, создания грифов, рисунков.
Минусов у подобных лаков немного. Они имеют большое время сушки, причем на весь период изделие должно быть хорошо защищено от пыли. Полная полимеризация и вовсе занимает 2 месяца, за это время состав оседает в древесные поры, то есть усаживается. Чтобы лак не повлиял на акустические характеристики гитары, наносить его надо только нетолстым слоем.
Водные лаки
Составы такого вида плохо подходят для покраски гитары. У них невысокая степень блеска, низкая износостойкость, малый срок службы. Плюсами являются экологичность и дешевизна, но повторять лакировку придется довольно часто.
Советы и рекомендации
Чаще всего используется самый простой вариант лакировки гитар – покрытие корпуса бесцветным лаком. Есть и более интересные приемы, например, нанесение цветного лака, краски, окрашивание в два слоя разными оттенками, придание эффекта «старины».
Некоторые красят изделие в один тон, после высыхания оборачивают его изолентой и проходят вторым цветом, чтобы на поверхности сформировались яркие полоски. Допускается выполнение росписи, рисунков, для чего удобнее всего применять трафареты. Оригинальный дизайн можно придумать самостоятельно, по желанию, главное – выполнять все работы качественно и с фантазией!
Как покрасить гитару своими руками в домашних условиях и какие лаки выбрать
Музыкантам, которые привыкли к инструментам, подстроили гитары или скрипки под себя, трудно смириться с тем, что предметы изнашиваются. Некоторые музыкальные инструменты ремонтируют без потери качеств звучания самостоятельно. Покраской гитары решают некоторые проблемы, возникающие из-за износа корпуса, а также создают собственный дизайн инструмента.
Подготовка поверхности к работе
Гитара – музыкальный инструмент, который, при условии хорошего ухода, служит владельцу годами. Корпус гитары чаще всего покрывают лаком, обладающим высокими характеристиками прочности. Даже самый прочный лакокрасочный материал изнашивается.
Чтобы вернуть гитаре привлекательный внешний вид, музыканты делают домашнюю перекраску самостоятельно. Владельцы музыкальных инструментов опасаются, что наложение слоев краски на поверхность изменит качество звучания. Этого можно избежать, если проводить работы по специальным правилам.
Перед тем, как приступить к работе, подготавливают поверхность, делают тщательную зачистку и снимают верхние детали. Гитару полностью разбирают. С помощью отверток, ключей и вспомогательных инструментов открепляют детали, оставив корпус свободным от накладок. Детали рекомендуют оставлять в одном месте, чтобы после окончания работы без труда собрать инструмент.
Корпус очищают от предыдущей лакокрасочной основы с помощью наждачной бумаги. Сначала зачищают корпус крупной наждачной бумагой, затем проводят корректировку мелкой наждачкой. Чтобы обеспечить результат, полностью удаляют следы предыдущего слоя лака.
Преимущества и недостатки масляного и воскового покрытия
Музыкальные инструменты издавна красили маслом и воском. Эти составы защищают натуральное дерево, из которого изготавливают гитары.
Процедуры нанесения масла и вощения почти не отличаются друг от друга. Оба покрытия имеют свои достоинства и недостатки.
| Плюсы | Минусы |
| Легкость нанесения | Масло способно впитываться в древесину, частично влиять на звучание инструмента |
| Финишное покрытие получается ровным и прочным | Воск уступает лакам по показателям прочности |
| При износе легко реставрируется или снимается | Обладает низкой гидрофобностью |
Покрытие маслом и воском – это альтернатива перекрашиванию корпуса. Обновлять слой придется каждые 5-6 лет. Кроме того, материалы не защитят гитару от износа и не обеспечат прочность. Одним из самых популярных средств считается смесь льняного масла и канифоли. Эта пропитка – традиционный прием, который используется на протяжении многих веков. Масляный состав после нанесения полностью затвердевает от воздействия естественно образующихся воздушных масс.
Подходящие лаки для покрытия акустической гитары
Акустическую гитару можно отличить от классической гитары по размерам корпуса. Акустика гораздо больше, что обеспечивает глубокий звук. Акустическую гитару отличает расположение грифа и головы грифа. На перекраску корпуса акустики понадобится больше материала, чем на покраску классической гитары.
Спиртовые лаки
Лаки, которые производятся на основе спирта, обеспечивают красивые глянцевые покрытия. К таким типам лаков относят канифоль, шеллак, мастику. Распространенным и часто используемым покрытием считают шеллак. Он быстро высыхает, наносится разными способами (кистью или распылителем), полимеризируется за 2-5 часов. При необходимости шеллаковое покрытие легко снимается спиртом.
Справка! Все виды спиртовых лаков дают устойчивое покрытие. Опытные музыканты предпочитают покрывать акустические гитары только спиртовыми лаками.
Нитроцеллюлозные лаки
Нитролаки ценятся в автомобильной промышленности, но иногда ими покрывают музыкальные инструменты. Нитролаки особенно востребованы в тех случаях, когда необходимо искусственно «состарить» инструмент, придать ему вид раритетного предмета.
Полиуретановые лаки
Полиуретаны – это синтетические эластомеры. Технические параметры полиуретанов гораздо выше, чем показатели нитролаков. Полиуретановые лаки наносят исключительно распылителем, чтобы избежать появления пузырей на обрабатываемой поверхности. Лаки на полиуретановой основе – самый распространенный материал, используемый для окраски гитар.
Полиэфирные лаки
Лаки характеризуются высокой прочностью, способностью сцепления и сохранения результата, но из-за сложности процесса окрашивания почти не используются в домашних условиях. Чтобы получить покрытие, необходимо использовать катализаторы, разбавители и закрепители.
Акриловые лаки
Лаки на акриловой основе бывают одно- или двухкомпонентными. Они дают стойкую глянцевую пленку, которая не растрескивается со временем.
Внимание! Акриловые и алкидные краски несовместимы. Их нельзя смешивать.
Водные лаки
Водные лаки редко используют для покраски гитары. Они не обладают достаточными характеристиками для проведения этой процедуры.
Как выбрать нужный состав
Выбор материала для покрытия зависит от желания владельца музыкального инструмента, от того, какого результата он стремится достичь:
Пошаговая инструкция по работе в домашних условиях
Чтобы покрасить гитару в домашних условиях, необходимо подготовить рабочую поверхность, материалы и инструменты. Для работы понадобится:
Рабочую поверхность застилают специальными материалами. Подготовленный корпус размещают на поверхности. Процесс покраски включает несколько этапов:
Гитару рекомендуют оставлять для высыхания в помещениях, где исключено движение пыли.
Внимание! Длительность периода, когда слой краски полностью высыхает, зависит от характеристики материала.
Особенности работы с электрогитарой
Перекрасить электрогитару в домашних условиях решаются далеко не все. Этот процесс осложнен особенностями инструмента. Кроме того, электрогитарам принято придавать особый вид, который указывает на музыкальное направление. Электрогитары обычно красят в технике свирлинг. На корпусе получаются динамичные линии, создающие эффект кружения.
Корпус электрогитары необходимо отделить от деки, полностью зачистить. Самый ответственный этап свирлинга – приготовление специального раствора. Его готовят из воды и тетрабората натрия. 1 чайную ложку тетрабората натрия растворяют в 1 литре воды. 2 или 3 оттенка краски поочередно опускают в раствор. Особенность процесса заключена в том, что краска остается на поверхности раствора, создавая причудливые узоры.
Корпус медленно погружают в раствор, затем медленно вынимают. Корпус покрывается слоем краски в самых неожиданных сочетаниях. Процесс рассчитан на одно погружение, после него краску стряхивают с корпуса и оставляют до полного высыхания.
Внимание! Время высыхания зависит от характеристик лакокрасочного материала. Чаще всего оно варьируется от 12 до 24 часов при температуре воздуха +20 градусов.
После того, как краска затвердеет, делают финишное покрытие. Для этого используют водостойкий полиуретановый лак. Он обеспечит надежное сцепление структур.
Полезные советы
При планировании покраски музыкальных инструментов в домашних условиях необходимо учесть множество нюансов. Чтобы пробовать новые техники окрашивания (типа свирлинга), музыканты советуют тренироваться на ненужных кусках фанеры или дерева. Только при наличии определенных навыков удается создать по-настоящему уникальную вещь.
Советы по самостоятельной покраске гитары:
Технология нанесения лакокрасочных материалов не всегда проходит по правилам. Ошибки приводят к изменению звучания.
Почему гитара меняет звук после покраски:
Грамотный подбор материалов убережет от ошибок и позволит создать уникальный по внешнему виду инструмент.