Чем покрыть глину чтобы можно было есть
Защитные покрытия для поделок из глины.
В старину, чтобы защитить поделки из глины от намокания, окунали в раствор муки сразу после обжига, горячими.
В домашних условиях, чтобы придать изделию блеск и прочность, используют разные способы. Мы поговорим о простом и, всем доступном, способе покрытия изделий. В качестве глазури используем мебельные лаки. Это может быть нитролак бесцветный, или мебельный масляный лак, а также силикатный клей.
Лак наносим кистью или пульверизатором. Небольшие изделия просто окунают в лак и дают ему стечь, затем сушат. Для лучшего качества нужно повторить эту процедуру дважды. Лаки можно подкрашивать пастой от шариковой авторучки. Преимуществом масляного лака является то, что он выдерживает высокие температуры. ( Если вы делаете изразцы для печи). Также подкрасить такой лак можно масляными красками.
Силикатный клей можно подкрасить акварелью или цветной тушью.
Изделия, покрытые лаком, будут радовать вас долгие годы. Но я хочу вас предупредить о том, что если вы красите гуашью поделку, то не используйте нитролак. Краски потекут!
Путём проб вы сможете найти для себя лучший вариант в работе над изделиями из глины!
Чем покрыть глину чтобы можно было есть
Лаки
Для защиты изделий из полимерного пластика от внешней среды желательно покрывать их лаком. К тому же у работ, покрытых лаком, появляется дополнительная глубина цвета.
К сожалению, не каждый лак может быть использован для покрытия, некоторые просто не сохнут на пластике, другие хоть и сохнут, но начинают липнуть через некоторое время.
Что делать, если вы все же купили «неправильный» лак, и он начал липнуть?
Можно попробовать запечь изделие в духовке при температуре 110-130 градусов в течении 10-15 минут, если лак был на водной основе.
Если это не помогает и изделие все равно липнет, то нужно стереть слой липнущего лака с помощью ацетона, промыть водой с мылом, просушить и нанести новый слой «правильного» лака.
Вот что еще о лаках писала Tin_Liva:
«Ключевые слова для подходящего пластике лака:
для дерева (внутренних работ) или однокомпонентный паркетный лак (с двумя компонентами повесится можно)
1. на водной основе
2. полиуретановый
3. типа продукт акрила «
Вариант лака от favola:
«У меня вот такой акриловый лак крафтовый, не липнет.Он испанского производства, купила на свой страх и риск, так как другого ничего не нашла и нормально.» 
на фотохостинг →
Вариант лака от Aco Lill и ее собственный опыт использования здесь
PLAY WITH CLAY!
Сообщество любителей лепить из глины и не только.
Немного о покраске самозастывающей глины
Привет! Меня зовут Илона и я тоже люблю глину)
Хочу поделиться своим, пока еще небольшим, опытом работы с самозастывающей глиной, в частности покраски.
Знакома я с застывайкой давно, но леплю от случая к случаю. Поэтому я не эксперт. Пробовала глины — keraplast, laDoll, laDoll premix, Das, и японскую не знаю как называется 
Так как самозастывающие глины в своей основе имеют целлюлозу, в разной степени, то покраска ее похожа на покраску картона:) То есть, краска на ней хорошо держится, краски на водной основе отлично впитываются (акварель, акрил, гуашь, тушь), так же можно красить карандашами и сухой пастелью. Масло не пробовала! Скорее всего под масло нужен грунт так же как если бы вы решили писать маслом на картоне (его обычно грунтуют же да?).
В остальных случаях, на мой взгляд, грунтовать ее Не обязательно, кроме случаев когда вы преследуете определенные художественные цели.
У меня например была цель сделать фигурку негритянки, а глина была белая. Кроме того, я хотела что бы фигурка была очень гладкая(!), грунт позволяет скрыть всякие неровности. ненужную фактуру, царапинки и т.д. — особенно тот грунт который можно шлифовать — например автомобильный — я такой и использовала.
Итак, фигурка около 30 см, есть тонкие детали, а так же губы, глаза и ноздри которым бы желательно остаться после грунтовки:)) Поэтому подойдет только тонкий слой грунта. Из баллончика очень не удобно грунтовать что-либо кроме больших и примитивных форм. По-этому — в дело вступает аэрограф, с тонким соплом. Им можно аккуратно покрыть несколькими слоями (если надо) и даже в труднодоступных местах:)
Тоже самое и с краской — весь смак аэрографа в том что вы можете покрыть фигурку совершенно равномерно распыляя краску по слоям. И на верхних слоях делать плавнейшие переходы цвета. Там свои нюансы что бы не было разводов, подтеков, но это решается просто принаравливанием к самому аэрографу. А еще иногда использованием фена… Просто взять акрил и покрасить кисточкой по грунту гораздо сложнее, остаются следы от кисти, края переходов. Если вы разведенным акрилом красите то это вообще сложно — краска не цепляется, похоже на размазывание капель, нужно тогда брать густую краску, не разведенную, а это не для всех нужд подходит. Покрасить акрилом гладкий автомобильный грунт — еще сложнее. Разведенный акрил намного лучше ляжет совсем без грунта в этом случае.
Итак, вот что получилось с аэрографом 
После того как набрался основной темно-шоколадный цвет, я высветлила какие-то участки, какие-то затемнила, какие-то покрыла тончайшим слоем разведенного красноватого оттенка. например на щеках, и фигурка стала еще объемнее визуально
В общем, гладкая, равномерная, бархатная даже, покраска. Однако занимает много времени 
И надо иметь доступ к аэрографу и компрессору
А еще есть минус! Пока хорошенько все лаком не закрепишь — это все очень не надежно и можно верхний слой стереть просто пальцами или поцарапать до грунта.
И еще мне все-таки нравится натуральная текстура застывайки, поэтому я поэксперементировала с акварелью, мне как раз нужен был довольно нежный цвет. Так же можно и акрилом красить, разведенным. Вот как это выглядит 
Золотистые пуговки и белые детали — акрил.
У Этого способа тоже есть нюансы. Мокрая кисточка размачивает немного и саму глину, это надо учитывать. От этого конечно ничего не деформируется, но если глина ворсистая то от трения мокрой кисточкой могут появится небольшие катышки — как и на бумаге в общем-то если ложите второй слой на непросохшую бумагу. Цвет может стать немного бледнее от того что перемешается с цветом глины или от того что впитается:) хотя акварель и на бумаге себя так ведет, становится светлее при высыхании. При покрытии вторым слоем, надо соблюдать осторожность, вы же знаете что акварель имеет свойство смываться водой? Поэтому надо что б слой хорошо просох, и слишком сильно потом не плюхать мокрой краски для следующего слоя и не тереть 
Кисточка нужна мягкая для этого дела, чем мягче тем лучше, а еще можно использовать спонж. для свина я использовала и то и другое, но в основном спонж, тут мне как раз абсолютная равномерность не нужна была.
Еще про роспись Акрилом, если надо что бы краски были яркими, не так сильно впитывались и не ворсилась глина, в качестве грунта просто можно использовать белую акриловую краску.
Каждая глина отличается, какую-то можно зашкурить до блеска и каменного состояния, а какая-то только сильнее ворсится от этого (как Das например). Поэтому и краска будет впитываться и наносится и засыхать по-разному. Я Всегда делаю пробы, в процессе работы раскатайте себе небольшую пластиночку глины с которой работаете и потом пробуйте на ней краску.
Вот, наверное пока и все:) Надеюсь кому-нибудь что-нибудь будет полезно
Чем покрыть глину чтобы можно было есть
Лак для покрытия изделий из пластики.
Пластику можно покрывать не каждым лаком. Некоторые не сохнут на ней, некоторые начинают липнуть через время. В этой статье собрана вся инфа, которой я владею, по этому поводу.
Они продаются в интернет магазинах, вместе с пластикой.
Ложится хорошо,высыхает за час на первый отлип,за сутки высыхает полностью.Если наложить слоев 5-6 с хорошей просушкой,то получается почти стекляный эфект
Future Floor Finish, проверенный не одним поколением мастериц, очень хвалят
Варатан. Идеальный лак. Вся Европа таким пользуется 🙂 У нас тоже бывает, в Москве по крайней мере)))
Немецкий акрилово-полиуретановый лак на водной основе. Тоже часто встречаюсь с отзывами об этом лаке. Хороший.
Мой лак 🙂 Я оч. довольна, девочки, пока не привыкнут, говорят, что Фимо лучше, но на самом деле они просто разные. Этот жидкий непривычно, но на два слоя всё отлично смотриться.Сохнет быстро, но очень крепкий становится только через сутки. Удобно лачить окунанием, только снять последнюю каплю мягкой кисточкой не забывайте 🙂
Покрытие для пола на водной основе полиуретано-акриловое. Слышала только от одной девочки, но оч. хороший отзыв.
Такой он в раскрытой банке. Вообще все водные полиуретановые лаки мутные, Вы не пугайтесь, они прозрачные, когда высохнут.
Лак Tikkurila Уника-Супер (900 мл) бесцветный глянцевый, алкидный, у Саши Гарник прошло 8 месяцев тестирования успешно.
Глянцевый, полуглянцевый и полуматовый уретано-алкидный лак быстрого высыхания для внутренних и наружных деревянных поверхностей. Стоек к УФ-излучению. Рекомендуется для лакировки лодок (выше ватерлинии), полов, паркета, дверей, оконных переплетов. Разбавитель – уайт-спирит 1050.
Важно. Перед покрытием водным лаком обязательно помойте бусинки с мылом, иначе он будет сниматься плёночкой. Я в тарелке шоркаю их намыленной Фери губкой, потом полоскаю в воде, закрыв сливное отверстие раковины, а то бусинки норовят выскочить из тарелки под напором воды Хорошо высушу и лакирую.
СЕКРЕТЫ ГОНЧАРОВ
ЧАСТЬ 2
После того как изделие снято с гончарного круга и осторожно установлено на подставку прогладьте влажной поролоновой губкой или мокрыми руками все неровности, накройте его влажной тряпочкой и поставьте сохнуть в закрытый оцинкованный ящик. Ни в коем случае не сушите керамику на сквозняке и вблизи источников тепла, так как глина будет высыхать неравномерно и обязательно потрескается.
Через сутки изделие выньте из ящика, зачистите мелкой наждачной бумагой и приступайте к отделочным работам. Довольно часто керамику декорируют по сырому материалу.
Выглаживание, или лощение. Подсохшее изделие потрите каким-либо гладким предметом, при этом верхний слой глины уплотняется, начинает блестеть и становится влагоустоичивым. После обжига такая керамика блестит еще сильнее. Лощеную посуду подвергают чернению: перед обжигом в печь бросают какое-нибудь дымящее топливо, керамика впитывает углеродистые частички дыма и приобретает черный цвет, оставаясь блестящей.
Эффектную отделку пластичного черепка можно выполнить при помощи текстурной орнаментики. Из дерева, резины (ластика) или другого материала вырежьте штамп. Вдавливая его в определенной последовательности в сырую глину, можно получить уникальную отделку. Иногда вместо штампов используют грубую мешковину.
Следующим видом декорирования является процарапывание. Рисунок наносят шилом, ножом или другим предметом на слегка подсушенное изделие, а затем с помощью кисточки заполняют окрашенным шликель-жижелем. Когда он подсохнет, излишек соскребают.
Тонкая вязь ангоба
Роспись ангобами (специально приготовленными глинами жидкой консистенции) производят по сырому, высохшему и даже обожженному изделию. Если оно изготовлено из красножгущейся глины, ангобы приготавливают из беложгущейся глины с добавлением солей или окислов металлов, мела, песка и т. п.
Ангобирование может быть частичным или сплошным. Декорирующие составы (ангобы, соли, глазури, эмали и т. п.) наносят пульверизатором, кистью, окунают изделие в емкость с раствором или поливают им, другими способами.
Перед росписью поверхность, предназначенную для обработки, очищают от пыли, жирных пятен и слегка увлажняют губкой.
Чтобы ангоб лег равномерно, изделие после окунания или полива быстро встряхивают.
Толщина ангоба должна составлять около 3 мм: толстый слой отскочит при сушке или обжиге, а тонкий может исчезнуть.
Приготовленный раствор ангоба нужно постоянно перемешивать, поддерживая определенную густоту раствора. Если он будет чрезмерно разбавлен водой, рисунок получится слабым, нечетким, густой ангоб неравномерно покроет поверхность.
Окрашенные глинистые растворы, растекаясь по поверхности, образуют четкие концентрические радужные кольца, которые, если немного наклонить изделие, сливаются в причудливые узоры.
Расписывая изделие, следует держать его левой рукой, упирая дном в колено, а правой с помощью пипетки наносить узоры.
Изделия, декорированные ангобами, обычно покрывают бесцветными глазурями.
Перед нанесением рисунка ангобы нужно опробовать на кусочках глины. Главное условие, которое нужно выдерживать при изготовлении ангобов, заключается в том, чтобы коэффициент усадки глины изделия при сушке и обжиге был одинаков с коэффициентом усадки ангобов.
С помощью окислов металлов белые ангобы окрашивают в разнообразные цвета.
Синий цвет: оксид кобальта (1-3 %), гидрат оксида кобальта (1-3 %), углекислый кобальт (1-4 %), фосфорнокислый кобальт (2-6 %).
Серо-голубой цвет: оксид никеля (1-4 %), оксид кобальта (0,5-2 %).
Зеленый цвет: оксид хрома (0,3-3 %) в смеси с кобальтовыми (0,1-0,5 %) или медными (0,2-0,5 %) соединениями.
Бирюзовый цвет: оксид меди (2-8 %).
Желтый цвет: оксид железа (1-3 %) с добавлением рутила (1-3 %) или оксид сурьмы (2-8 %).
Коричневый цвет: оксид железа (3-10 %) или перекись марганца (5-10 %).
Черный цвет: смесь оксидов железа (4-8 %), марганца (2-5 %), хрома (около 1 %) и кобальта (1-2 %).
Оксиды перед добавлением в ангобы и глазури нужно прокалить в муфельной печи, нагретой до 600-800 °С, и тщательно растереть до дисперсного состояния.
Помимо указанных материалов при окраске белых ангобов применяют железистые легкоплавкие глины. Они дают цвета от светло-терракотового до почти черного. Широкий диапазон процентного содержания компонентов указан здесь в связи с разнообразием оттенков, которые можно получить от соединения тех или иных количеств исходных материалов.
Коричневый цвет: глина красножгущаяся (50-70 %), песок кварцевый (5-20 %), глина высокопластичная (до 30 %).
Черный цвет: глина красножгущаяся (40-60 %), песок кварцевый (до 10 %), глина высокопластичная (20-35 %), перекись марганца (4-6 %), оксид железа (5-8 %).
Кроме указанных выше, существуют фриттовые ангобы, имеющие в своем составе легкоплавкие материалы. Такие ангобы при обжиге сильно спекаются и приобретают довольно красивую глянцевую фактуру. Они дают следующие цвета.
Черный цвет: глина пластичная (25-40 %), оксид железа (20-25 %), перекись марганца (2-5 %), бой стекла (30-40 %).
Светлый цвет: глина беложгущаяся (70-90 %), бой стекла (10-30 %).
Белый цвет ангоба можно еще изменить гуашевыми красками. Гуашь кобальт добавляют, если хотят получить голубой цвет, окись хрома дает зеленый цвет. Эти краски при обжиге хорошо сохраняют первоначальный цвет.
Очень оригинальной и привлекательной техникой росписи ангобами по глине является флиндровка, довольно широко применяемая у нас на Украине. Этот метод заключается в следующем: изделие устанавливают на вращающуюся подставку и с помощью кисточки наносят концентрические пояса из цветных ангобов. Тонко заточенной палочкой или спичкой проводят через все пояса вертикальные, ритмично чередующиеся линии. Ангоб тянется за острием и образует зигзагообразные линии, расположенные симметрично по всей поверхности изделия.
Керамические изделия, расписанные ангобами, обжигают при температуре 700-800 °С. При этом нужно учитывать, что открытое пламя и дым могут исказить цвет ангобов, поэтому изделие следует поместит), в закрывающуюся металлическую коробку и т. п. При обжиге в электрической муфельной печи эти предосторожности не нужны.
Чудесные свойства солей металлов
Нередко изделия расписывают раствора ми солей тяжелых металлов по сырой, т обожженной глине и ангобам. В связи с тем, что растворы солей бесцветны, к ним добавляют анилиновый краситель, чернила и т.п. Во время обжига краски выгорают, и проявляется цвет соли.
Азотнокислые соли хорошо растворяются в воде и дают после обжига чистые тона. В таблице приведены данные о некоторых из них.
Расписывают обычно насыщенными растворами солей. Поскольку такой раствор содержит постоянное количество соли, приготовить его можно без взвешивания компонентов. Прежде чем использовать, испытайте раствор на действие высоких температур. На сухую глиняную пластинку нанесите мазки растворов солей: сначала насыщенных, а потом разбавленных водой в соотношении 1: 2; 1 : 4; 1:6; 1:8; 1:10; 1:15; 1:20. Пронумеруйте и опишите все пробы. Пластинку прокалите в муфельной печи при 700-800 °С
Изменение цвета азотнокислых солей после обжига
Кобальт азотнокислый
Никель азотнокислый
Серовато-коричневый
Железо азотнокислое
От светло-серого до красного
От серого до бирюзового
Серебро азотнокислое (ляпис)
Уранил азотнокислый
От серого до черного
Во время обжига одни цвета выгорят, другие изменят цвет, третьи приобретут сочность и блеск.
Для достижения хорошей вязкости раствора соли в него вводят 10-15 % декстрина, для повышения интенсивности цвета добавляют соду. Однако делать это нужно очень осторожно, так как избыток щелочи может вызвать пятна. Соду растворяют водой в тех же соотношениях, что и соль, затем растворы смешивают.
Расписанное изделие обжигают, потом покрывают глазурью и обжигают вторично.
Цвет глазури
Введение приведенных ниже окислов уменьшает расширение глазури (от Na 2 О к М g О) и может быть полезным при подгонке глазури к черепку:
Соответствие глазури черепку проверяют на опытных образцах, обжигая их в печи.
Прозрачная глазурь: свинцовый глет (75 %), кварцевый песок (около 25 %). Добавка сырой беложгущейся глины (1-2 %) уменьшает ее текучесть и поддерживает раствор глазури во взвешенном состоянии. Эта глазурь плавится при температуре 750 °С и даже ниже. Если к ней добавить 0,5 % извести (Са(ОН) 2 ), ею можно покрывать гончарные изделия.
Свинцовые соединения придают глазурям ряд ценных свойств: блеск, эластичность, способность хорошо «развивать» окраску почти всех керамических красителей, малую чувствительность к колебаниям температурного режима обжига и стойкость к расстеклованию (кристаллизации).
Для получения свинцовых соединений нужно расплавить свинец и подержать его некоторое время на огне. Образовавшиеся на поверхности окислы снять.
Однако, несмотря на то, что свинцовые соединения в составе глазурей сообщают им ряд ценных качеств, они в настоящее время запрещены для декорирования кухонной посуды и других бытовых керамических изделий, так как очень ядовиты и используются только при изготовлении декоративной керамики.
Фриттованные глазури. Если состав с растворимыми в воде материалами смешать с водой, а затем нанести эту смесь на черепок, то некоторые растворимые компоненты этой смеси (сода и др.) проникнут в черепок и изменят соотношение материалов в сыром глазурном слое, что повлечет за собой изменение плавкости глазури. Чтобы этого не произошло, все растворимые компоненты глазури фриттуют, т. е. сплавляют, обычно при температуре 1200-1300 °С. Вследствие этого они переходят в нерастворимые силикаты и другие соединения. Фриттованная глазурь становится после этого легкоплавкой. Компоненты глазурной смеси, которые будут фриттоваться, нельзя размалывать слишком тонко, однако нужно хорошо перемешать в сухом состоянии. После плавления фритту выливают в емкость с водой, где она остывает, затем высушивают и тщательно растирают в ступке. Ниже приводятся составы фриттованных легкоплавких бессвинцовых глазурей.
Полевой шпат (29,8 %), кварц (33,6 %), технический карбонат стронция (12,3 %), бура (18,6 %), сода (2,3 %), магнезит (3,4 %). Для составления глазури берут 94-95 % фритты и 5-6 % огнеупорной глины. Состав фриттуют при температуре 1300 °С.
Полевой шпат (27,8 %), кварц (32,2 %), карбонат стронция (12,3 %), борная кислота (2,6 %), бура (22,1 %), магнезит (3 %). Эта глазурь, по сравнению с предыдущей, имеет меньший коэффициент расширения. Для глазури берут 94-95 % фритты и 5-6 % огнеупорной глины.
Полевой шпат (27 %), кварц (27 %), углекислый стронций (12 %), бура (30 %), магнезит (4 %). Для глазури берут 93 % фритты и добавляют 7 % каолина.
Жемчужный блеск эмали
Эмаль является непрозрачной (глухой) разновидностью глазури. Применяется она в основном в качестве грунта под керамические краски.
Для «глушения» глазури применяют оксид циркония (9-14 %), оксид олова (7-12 %), оксид сурьмы (9-12 %), оксид цинка (5-6 %), криолит и др. Для получения белой и чистой эмали в состав глазури нужно ввести селитру и поваренную соль, которые при фриттовании выделяют в большом количестве газообразные вещества, что способствует лучшему перемешиванию массы. Полученную фритту необходимо тщательно промыть горячей водой и освободить от остатков поваренной соли, которая при обжиге может вступить в реакцию с серой и привести к браку.
Наносят эмаль методом поливания. После того как она подсохнет, изделие расписывают керамическими красками. Обжигать изделие можно только после высыхания красок, при этом линии рисунка будто бы тонут в эмали, остаются только нежные и глубокие контуры.
Глиняные изделия отделывают также конторским силикатным клеем. Обожженное изделие покрывают несколькими слоями клея, высушивают и опять обжигают. После этого на нем образуется прозрачная и бесцветная стекловидная пленка. Если клей был положен толстым слоем, покрытие получится непрозрачным.
После нанесения клея изделие можно припудрить через сито толченым бутылочным стеклом, а потом обжечь при температуре
900-950 °С и медленно охладить.
Силикатный клей можно окрасить кобальтом или окисью хрома и полить или расписать им обожженную глину, а затем снова обжечь ее в печи.
После того как снятое с круга изделие слегка подсохло вдали от сквозняков и источников тепла, а потом было зачищено мелким наждаком, декорировано ангобами, солями и снова подсохло, его помещают на 1,5-3 часа в муфельную печь для дополнительного просушивания при температуре 150 °С (как сделать муфельную печь, будет рассказано ниже). Сначала температуру в печи нужно повышать медленно, пары воды в это время должны свободно выходить через смотровые и другие отверстия. Если печь не имеет реостата для постепенного повышения температуры, придется включать и выключать ее в течение 1-3 часов, с интервалами в 5-10 минут. Как только влага исчезла, нужно каждые 30-40 минут повышать температуру на 50 °С, и так до 400 °С, когда изделие начнет краснеть. Это означает, что из глины вышла химически связанная вода. Теперь можно поднимать температуру в печи на 100 °С через каждый час и довести ее до 800-900 °С. Выдержите эту температуру в течение часа и отключите плитку. В первые часы охлаждение должно быть замедленным, пока температура не упадет до 450-400 °С. Этот период называется закалом, или томлением. Электрические печи начинают остывать сразу же после отключения от электросети, поэтому нужно время от времени включать их. Когда температура понизится до 200 °С, дверцы печи можно приоткрыть и, когда температура в ней сравняется с комнатной, вынуть изделие. В общей сложности керамика должна остывать 10-12 часов.
После первого обжига керамическое изделие расписывают глазурями. Низ керамики нужно очистить от капель глазури мокрой тряпочкой.
Второй раз изделие обжигают, чтобы растопилась глазурь. Последовательность обжига та же.
Чтобы обжигать в домашних условиях небольшие глиняные изделия, потребуется муфельная печь. Печь с температурой нагрева до 950 °С можно сделать из бытовой электрической плитки. Главной частью печи является муфель, в котором и производят обжиг. Устройство печи показано на рис. 11.
Из картона сделайте форму, пропитайте ее парафином или воском и нанесите на внутреннюю поверхность глиняную массу слоем 10 мм. Теперь глина, когда слегка подсохнет, сама отскочит от формы. Наносить глину на наружную поверхность коробки нельзя, так как во время сушки глина сильно сжимается, а картонная коробка не позволит ей этого сделать, и муфель покроется трещинами.
Когда муфельная чашка высохнет, обработайте ее поверхность наждачной бумагой или напильником, обратив особое внимание на то, чтобы нижняя часть ее плотно прилегала к электроплитке. Досушите муфель на электроплитке в течение двух-трех часе при температуре 100 °С (время от времен включая плитку) и произведите окончательный обжиг, как рассказывалось выше.
ВНИМАНИЕ! Все работы с включенной электрической плиткой нужно производить соблюдением правил техники безопасности. В связи с тем, что обжиг керамических изделий длится долго, электроплитка, чтобы не произошел пожар, должна стоять на не сгораемом основании (толстой асбоцементной плите, кирпичах) вдали от легковоспламеняющихся предметов. Работать во время обжига изделий нужно в сухих рукавица и пользоваться исправным инструментом.