Чем покрыть деревянный каркас теплицы
Чем покрыть деревянный каркас теплицы
Теплица – гордость хоть какого садовода. Нет ничего более приятного, чем угостить собственных родных и друзей только-только сорванным сочным помидором, хрустящим огурчиком, благоуханным болгарским перцем. Как приятно изумить гостей ранешным урожаем зелени, редиса, клубники! Чтоб ягода, полезные овощи и зелень всегда были на столе, необходимы желание, малость познаний и изготовленная своими руками теплица из дерева.
В эталоне ставить теплицу необходимо на ровненьком открытом участке, на который деньком не падает тень от плодовых деревьев либо дачных строений. Если такового места в вашем саду нет, не следует удручаться. Один из хороших выходов – пристенная древесная теплица.
Обработка деревянной теплицы антисептиком
Отзывы:
Удален Удален пишет: перед обработкой антисептиком дерево чистил шлифовал?
Удален Удален пишет: перед обработкой антисептиком дерево чистил шлифовал?
По сторонам и углам фундамента (шаг крепления 0,5 м) выставляем брус, имеющий сечение 50х50 мм и длину 1,8 м, исполняем временный крепеж к брусу основания при помощи гвоздиков. После придания по отвесу строго вертикального положения агрессивно фиксируем стойки к основанию, используя железные уголки и шурупы (длина 50 мм).
Принимаемся за установка двускатной кровли. От точек крепежа вертикальных стоек боковой стороны выводим отрезки бруса сечением 50 Х 50 мм длиной 2 м. Сначала торцевое сечение бруса 50х100 мм, меж которыми закрепляется конек, позже промежуточное.
Залейте фундамент глубиной в 40-60 см и высотой над уровнем земли в 20-30 см. Непременно армируйте фундамент, если желаете сделать его более крепким и обезопасить от проседания. Таковой фундамент можно будет использовать не только лишь для древесной теплицы, да и для хоть какой другой, если с течением времени вы решите поменять каркас. Также его можно будет использовать для постройки маленького хозяйственного помещения, если в определенный момент вы возжелаете перенести теплицу либо совсем от нее избавиться. Ленточный фундамент должен быть гидроизолирован, что обеспечит его защитой от воды на длительное время, а означает, и продлит срок службы. Его ширина и общая форма будут зависеть только от размеров теплицы и нагрузки каркаса, потому приводить тут четкие расчеты мы не беремся.
С деревом работать намного проще, чем с другими материалами, потому с установкой древесного каркаса теплицы на фундамент заморочек появиться не должно. Мы советуем закрепить на фундаменте брус, который будет незначительно обширнее бруса, применяемого для производства каркаса, потому что он будет несущим. Для крепления базы каркаса можно использовать железный уголок, заблаговременно помещенный в фундамент, арматуру, болты либо анкерные болты. Перед установкой несущего бруса непременно обработайте его средствами защиты — антисептиками, олифой, краской. Главное — это обеспечить длительный срок службы именно основанию теплицы.
Для создания более практичного фундамента используются бордюрный камень, блоки из пено- либо газобетона, кирпич. Если почва в отведенном для теплицы участке рыхлая, кладка делается по всему периметру. Если плотная, можно ограничиться отдельными столбиками, которые устанавливаются по уровню.
Наиболее дорогим, да и самым долговечным будет монолитный ж/б фундамент, сделанный по периметру парника. Чтобы его установить, нужно вырыть траншею, монтировать арматурный каркас и заняться бетонированием. Конструкция позволит избежать ремонтов, будет устойчивой, таких проблем, как перекосы, просто не возникнет.
Из оструганных брусьев делают отрезки, имеющие равную длину – 1,5 м. С одного конца каждый брус необходимо обстругать топором, скругляя до диаметра, равного внутреннему диаметру асбоцементных труб. Полученные из брусьев столбы следует установить в трубы в вертикальном положении. Затем, взяв гладко выструганные доски, сбивают прямоугольный каркас для поликарбонатной теплицы. Он необходим для скрепления опорных столбов внизу парника. Для крыши парника следует приготовить стропильный каркас, выстругав его и пропитав антисептиком для надежной защиты. Идеальнее всего в парнике предусмотреть две опоры для того, чтобы коньковый брус смог выдержать снеговую нагрузку.
Поликарбонатная теплица своими руками делается после проведения подготовительных работ. Ленты из оцинкованного железа прибивают к нижней части основания каркаса, которое соответствует его периметру. Ширина лент должна составлять 25 см, их нарезку делают при помощи ножниц по металлу. В конечном итоге ленты перекроют друг дружку на 5 см. Затем зашивают боковые стены теплицы, используя листы поликарбоната, нарезав их при помощи острого ножа так, чтобы они соответствовали размеру крыши.
Во 2-м способе на каркас теплицы нужно уложить специальные прокладки из бутилкаучука или резины, а уже на саму прокладку – поликарбонатную панель. Над швами устанавливаются металлические накладки, крепящиеся на шурупах сквозь сами прокладки. Важно только помнить, что поликарбонатные панели монтировать можно только так, чтобы ребра шли вертикально – вода с них должна скатываться. Кроме того, многие производили сами советуют в нижней накладке просверлить небольшие сливные отверстия, диаметром 6 мм и на расстоянии 30 см друг от друга – чтобы выпускать влаги, которая обычно быстро скапливается в нижней части панели.
Крепить поликарбонатные панели шурупами можно непосредственно к самому деревянному каркасу, но швы тогда обязательно следует закрыть накладками. Ведь ввинченные сквозь панели шурупы создают определенные точечные нагрузки на само покрытие, а накладка помогает эту нагрузку распределить по более значительной площади. Также благодаря накладке можно не сверлить отверстия у кромки.
Между тем при тех же –5 «за бортом» простейший, примитивнейший самодельный солнечный коллектор площадью 1 кв. м в средних широтах обеспечит подогрев грунта до температуры, по крайней мере позволяющей уберечь растения, на площади ок. 3 кв. м, если использовать схему, показанную на рис. В таком случае можно применить старые радиаторы отопления: в качестве теплоприемника коллектора тонкостенные стальные, а для обогревателей идеальнее всего подойдут чугунные «гармошки».
Обогреватели устанавливают перед засыпкой котлована (глубина ок. 1 м) песком на подпорках, чтобы их теплые края были выше холодных на 15-25 см. Подпорки должны быть прочными, иначе обогреватели могут просесть и циркуляция теплоносителя нарушится. Наличие заливочного патрубка обязательно, без него система завоздушится при прогреве вследствие выделения растворенных в воде газов. Обратите также внимание, что обратка тоже изолируется, хоть и не таким толстым слоем, как подача. Температура воды в ней выше, чем грунта, и это тепло нужно сохранить.
В самом простом варианте выкапывается траншея, которая засыпается щебенкой и трамбуется. Затем выполняется гидроизоляция. Создается фундаментная рама из бруса 100х100, соединяется и тщательно обрабатывается антисептиком. На гидроизоляцию укладывается полученная рама. Стены собираются на основе так называемого кондуктора: другими словами чертится стена на ровном основании, монтируются упоры, которые будут держать стены в нужном положении. Такой кондуктор позволяет держать размеры парника под контролем. Тщательно устанавливаются стропильные балки, после этого выполняется монтаж кровли. После того как конструкция собрана целиком, собираются и фиксируются оконные рамы. Они создаются на основе реек 30х50 мм, затем обтягиваются пленкой. Уже после чего весь каркас обтягивается пленкой, которая крепится на полиэстеровую ленту специальным строительным степлером.
Чтобы конструкция была качественной и надежной, обязательно следует сделать чертеж, где будут учтены размеры и расход материала. Благодаря продуманному проекту можно не только лишь грамотно установить сооружение, да и заранее просчитать все затраты. При правильном подходе со сборкой легко справится и один человек.
Брус под теплицу чем обработать. Чем обработать брус для теплицы из поликарбоната? Ответ на вопрос №6
Парник на деревянных балках
Теплица со временем появляется на каждом частном участке, если есть хоть немного свободного места. Главным в теплицах является накапливание тепла от солнечных лучей, чаще всего стены и крыша возводятся из поликарбоната. Использование термостойких пластиковых материалов приводит к низкому весу строения, что позволяет сделать фундамент для теплицы из бруса. Такой способ возведения самый простой, экономичный, дающий возможность быстро создать парник.
Функции, требования, особенности фундамента
Из-за того, что теплицы лёгкие и не проседают под своим весом, многие думают, что фундамент возводить необязательно. Такое убеждение приводит к неустойчивости и недолговечности парников.
Требования к основанию:
Переносная теплица из поликарбоната, на деревянном основании
Фундамент из бруса отвечает всем требованиям, для теплиц, построенных из лёгких материалов. Экономичный и простой в монтаже или перемещении, требует определённых профилактических действий, иначе быстро разрушится.
Заглубленный вариант
Теплица или парник делается на деревянном фундаменте ещё в случае необходимости выращивать овощи и рассаду в зимнее время. Заглубляют её обычно на 1 метр. Это даёт возможность экономить на ресурсах, пользуясь теплом земли. Притом, что площадь стен пропускающих свет уменьшается, этот вариант позволяет экономить топливо.
Технология поверхностного варианта из поликарбоната отличается не только по устройству каркаса, что касается основы, её, создают гораздо мощнее. Применяя брёвна или полу тёс, полу брёвна. Удалив при этом кору и проведя предварительную обработку.
В таких основах работы проходят так:
Совет: Каждое 5-е бревно должно быть длиннее на 50-60 см., чем рядовые. Например, высота заглубления 1000 мм. Столб рядовой длина 1400 мм., а столб угловой и промежуточный 1800 мм.
Для постройки теплиц из дерева или поликарбоната можно использовать любую из таких технологий. Главное определить направление и предназначение теплицы. А соорудить основу из дерева, это выбрать оптимальное соотношение, цен и срока службы.
Статья по теме: Машина для забивания свай
Преимущества, недостатки деревянной опоры
На деревянном основании можно строить как небольшие теплицы, используемые для грядок и клумб, которые легко переносить не разбирая, так и большие стационарные парники. Необходимо разобрать преимущества теплиц на брусовой основе.
Основные плюсы пиломатериалов:
Несмотря на все позитивные стороны деревянной опоры, она имеет ряд недостатков, которые оказывают влияние на строительство и использование готовых теплиц. Для таких парников требуются специальные защитные меры против грибковых поражений древесины, насекомых, питающихся древесными волокнами, а также изоляция от попадания влаги, которая вызывает гниение материала.
Если не обработать древесину необходимыми добавками, это может повлиять на выращиваемые культуры, распространяя среди них болезнетворные микроорганизмы, или же отравляя воздух в теплице отходами их жизнедеятельности, что приведёт к замедлению роста, или накоплению в плодах токсичных соединений.
Народные средства для обработки
Чтобы не гнили в земле доски для грядок, применяют специальные смеси и растворы, которые можно приготовить своими руками. Попробуйте производить обработку народными средствами, самыми доступными и дешевыми, полученными на основании опыта применения и использования в быту.
В деревне
Средства защиты могут быть разные. Например, некоторые переворачивают каждый год доски грядок на 180 градусов или подстилают под них полиэтиленовую пленку. Можно обработать доски раствором силикатного клея с водой или смесью соды и уксуса.
Виды деревянных оснований
Фундамент под теплицу из бруса делают ленточного типа. Отличия возникают из-за приспосабливания основания под разные виды почвы, которая влияет на глубину укладки и дополнительные опоры.
Ленточное заглублённое основание, применяется для теплиц, строящихся на почвах с маленьким содержанием влаги, каменистых или песчаных, с глубоко пролегающими грунтовыми водами.
Приподнятый фундамент из-за влажности почвы
Если применяют ленточный фундамент на опорах, то основание приподнимается над поверхностью земли, а под незаглубленные опоры подкладывается гидроизоляционный материал. Также к этому виду относят деревянный ростверк, установленный на сваи. Используется он на подтапливаемых или неустойчивых почвах.
Комбинированное ленточное основание, такой тип постройки применяется для сложно рельефных участков застройки, когда часть теплицы расположена ниже уровня почвы, а другая приподнята опорами. Благодаря такой постройке в парнике горизонтальный пол.
Материал и набор инструментов
Базовым материалом для такого фундамента под теплицу служит отесанный квадратный или прямоугольный брус с сечением не менее 10х10 см. Популярным креплением между такими брусьями является использование равных запилов с обеих сторон, а затем фиксация их металлическими скобами. Выровнять поверхность удастся при помощи лопаты.
Предварительно подготавливается эскиз или проект будущей конструкции, для которого нужно подобрать брус заданной длины, а также требуемое количество скоб. Рама выстраивается так, чтобы обеспечить устройство грядок по внутреннему периметру, а также оставить место для прохода человека или проезда тачки.
Оценка состояния грунта и выбор основания
Прежде, чем выбрать определенный тип фундамента, необходимо узнать характеристику грунта и соответственно подобрать определенную конструкцию.
Тип фундамента
Характеристика грунта
Любой прочный устойчивый грунт при условии, что уровень залегания грунтовых вод располагается ниже уровня промерзания грунта. Обязательным условием является относительная ровность участка без резких перепадов.
Ростверк на точечных опорах
Супесчаный, глинистый грунт и суглинок. При этом необходимо учитывать уровень увлажнения грунта, степень просадочности и пучения
Рекомендуется для рельефа со значительным перепадом уровня, для всех типов грунта, включая супесь, суглинок и глинистый
Базовые параметры
Фундамент для теплицы из дерева обычно выдерживает массу в интервале 60-120 кг. Этот каркас можно соорудить в удобном месте, а затем перенести нескольким человекам на установленный фундамент для парника. Отказаться полностью от фундамента нельзя, так как сборка будет проседать в грунт под собственной массой.
Необходимость в основе:
Работа с балками
Длительную эксплуатацию обеспечит правильная обработка дерева. Ее покрывают антисептическими растворами, чтобы защитить от разрушения под воздействием паразитов, грызунов, грибков, влаги.
Во время обработки не желательно допускать попадание антисептика в окружающую почву.
Чтобы не допустить проникновения раствора в грунт, нужно подстелить под балку полиэтилен или другой защитный материал.
Существует несколько разновидностей того, как закрепить брус к фундаменту из дерева. Для этого подойдет один из следующих вариантов:
Изготовление рамы
Данный тип будет имитировать ленточный фундамент. Он оказывается максимально эффективным при отсутствии в верхних слоях большого количества грунтовых вод. Под него можно дополнительно подсыпать слой гравия или песка для установления дренажа.
Ростверк
Делается он на нескольких фундаментных опорах, расположенным в базовых точках площадки. Востребован такой фундамент теплицы при высоком залегании грунтовых вод. Особенно он эффективен в зонах со слабой дренажностью и значительным избытком влаги во время выпадения осадков.
Комбинированная конструкция
Данный тип строится в зонах, где присутствует ярко выраженный перепад уровней на длине балки. С его помощью удается сгладить рельеф местности.
Обработка проводится следующими веществами, которые имеются в наличии:
Для справки! Гудрон (битум) очень часто используют для обработки древесины, когда предполагается ее эксплуатация в агрессивной среде. Такое покрытие полностью исключает гниение древесины, в результате чего его используют для обработки нижних венцов сруба, подземных деревянных конструкций, несъемной опалубки и т.д. Перед тем, как использовать гудрон, его разогревают и размешивают с добавлением соляры, после чего наносят на остов. Работать с ним надо в маске и перчатках. И хотя такой способ считают неэкологичным, лучшей защиты для древесины пока нет.
ВИДЕО: Как правильно делать основу из бруса
Подготовка площадки
Устанавливается теплица из бруса на открытом солнечном месте. Предварительно проводится разбивка территории. Делать это можно колышками и шнуром. Высота натяжки горизонтальной линии шнура подбирается около 50 см от почвы.
Обеспечить правильный прямоугольник удастся в том случае, если длина диагоналей конструкции будет совпадать. Этим обеспечим углы в 900.
Схема состоит из соединения по четырем углам всех брусков. Наиболее оптимальным считается соединение в лапу, так как оно не требовательно к крепежному материалу. Если проводится врубка в полдерева, то желательно подстраховаться дополнительными болтами для надежности угла.
Вместо болта можно использовать гладкую арматуру, для которой выполняется подготовительное сверление. Диаметр отверстия должен быть немного меньше крепежа, чтобы ось надежно села на свое место.
Для тех, кто не имеет опыта работы с деревом, можно отказаться от вырубки. Для крепления подойдет пара анкерных болтов либо скоба. Соединить можно через середину, установив там уголки с отверстиями под крепеж.
Основание полученного каркаса фиксируем одним из способов:
Если нет арматуры, то подойдут хорошо обработанные деревянные колья. Заливаем часть, которая пойдет в землю, гудроном.
Монтаж рамы в траншею
Подготавливаем заранее траншею глубиной не более удвоенной высоты самого бруска. Нижний слой должен составлять подушку из дренажа (гравий, щебень и т.д.). Выравнивается основа деревянными клиньями. Если есть перепад, то устраняем его подсыпкой. После монтажа балок можно ставить основной каркас.
Не следует закладывать в траншею рубероид, на который впоследствии ляжет деревянная конструкция. Рубероид накапливает влагу, что увеличивает скорость гниения древесины. Лучшей защитой будет обработка битумом, после чего дерево укладывается прямо в землю без каких-либо изолирующих материалов.
ВИДЕО: Установка фундамента теплицы из дерева
Статья по теме: Вкручиваемые сваи
Защита бруса от повреждений
Брус в теплице контактирует с почвой и водой, поэтому требуются определённые защитные меры, чтобы он прослужил долго. Так, главными разрушителями деревянных опор являются насекомые, гниение, грибковые колонии. Для того чтобы обезопасить фундамент, можно использовать как специальные промышленные, так и самодельные пропитки. Чем лучше подходит вещество, тем реже потребуется проводить ремонтные работы.
Из заводских, наиболее полно подходят для обработки теплиц для наружных работ и невымываемые антисептики. Невымываемые пропитки используются при агрессивном воздействии окружающей среды на деревянные опоры. Благодаря своему составу они остаются в древесине и не позволяют появиться плесени и гнили. Антисептики для наружных работ, проникают в брус на небольшую глубину, из-за чего при повреждении верхнего слоя, в царапинах возможно появление грибка и плесени, которые распространятся под обработанным слоем.
Для самостоятельно сделанной защиты применяют медный купорос, отработанное машинное масло или обжиг и покрытие битумом.
Простейшей самодельной пропиткой является раствор медного купороса, с пропорциями вещества и воды 1 к 100. Наносить можно после полного растворения порошка, для этого жидкость подогревают до 40-45 °C.
Покрытое мастикой основание
Отработанное машинное масло необходимо нагреть перед нанесением на деревянную раму. Такой способ может быть опасен из-за попадания вещества в продукты, выращиваемые в теплице, что приведёт к ухудшению урожая и вреду для здоровья.
Обжигают основание с помощью газовой горелки, до обугливания. После завершения тепловой обработки, на все плоскости наносится битум или битумная мастика, в 2-3 слоя.
Когда древесина пропитана, требуется дать ей полностью высохнуть, прежде чем продолжать строительные работы. Очень важно замазать места креплений стенок парника к основанию, чтобы через них не попадала влага. Это можно сделать или битумом или силиконовым герметиком.
Чем обработать доски в теплице. Как сделать грядки из досок «вечными»
Для меня самыми красивыми и недорогими всегда были грядки из досок: сделать можно легко своими даже женскими руками, а материал всегда доступен. Вот посмотрите, какую красоту сделал автор ролика на своем участке:
Но есть одна проблема, из-за которой многие отказываются от дерева: древесина очень быстро гниёт, особенно при прямом контакте с землей, из-за этого такие грядки долго не живут: через 3-5 лет их надо менять. Это не удобно и затратно, но есть решение, которое поможет!
Доски можно законсервировать
По сути, мы должны обработать их антисептиком, но не простым, а который проверен лично мной. Этот антисептик продаётся под маркой ХМ-11 (цена около 800 рублей за 10 л канистру — это очень дешево!) и он входит в группу невымываемых консервирующих антисептиков, который придает дереву очень хорошую долговечность. Если обработать таким антисептиком наши деревянные грядки, то они простоят в 2-3 раза дольше обычных.
Состав очень простой: натрий двухромовокислый, сульфат меди, вода — никаких ядов и токсинов.
Наносить антисептик можно кистью, но следите за тем, чтобы вся поверхность была прокрашена. Лучше промазать 2 раза для надежности (антисептик недорогой, не жалейте его). Ну а если хотите сделать доски«вечными», то соорудите вот такую импровизированную ванночку и окунайте в неё доски: так доски лучше пропитаются, чем при работе обычной кистью.
Напоследок
Теперь вы знаете, как сделать деревянные грядки долговечными: для этого просто закупите ХМ-11 и законсервируйте древесину на много лет!
Самостоятельное создание деревянного фундамента
Для того чтобы создать своими руками фундамент из бруса для теплицы, требуется выбрать место строительства и создать план, в котором будут указаны размеры парника и углублённость основания. После планирования начинаются подготовительные работы. На выбранном участке снимается верхний слой почвы, содержащий в себе корни растений, после чего приступают к разметке территории.
Для разметки используют колышки, воткнутые по углам будущего строения и шнур, натянутый между ними. Самое главное на текущем этапе, проверить насколько правильно установлены колья. Шнур должен образовывать прямые углы. Если не будут выдержаны пропорции, то брусья не получится соединить, это приведёт к переделыванию всех земляных работ, или же придётся полностью менять расчёты парника, что снизит его надёжность.
Готовая траншея для засыпания песка
Вторым подготовительным этапом является выемка почвы, которая происходит двумя способами, в зависимости от затрачиваемой стоимости на возведение. Для более качественного основания требуется создание котлована, глубиной 10-15 см, который будет наполнен песком. Должны быть выкопаны траншеи под брус, углублённые ещё на 15 см. Более дешёвый метод, это рытьё траншеи 15-20 см в глубину и 7-10 см шириной, в которую закладывается брус, а песчаный пол не создаётся либо имеет не более 5 см толщины.
В вырытую траншею насыпается и утрамбовывается 5 см слой песка. Готовую песчаную подушку проверяют уровнем на горизонтальность, разница двух углов не должна превышать 3 мм, иначе основание ляжет неровно, что приведёт к перекашиванию теплицы, образованию щелей и сквозняков. Такая ситуация потребует частых ремонтных работ из-за поломок. После этого можно приступать к укладке и закреплению пиломатериалов.
Тонкости выбора бруса для фундамента теплицы
Сделать фундамент для теплицы из брусьев — это мудрое решение. Основание из такого материала характеризуется множеством преимуществ и некоторыми недостатками.
Таблица: плюсы и минусы материала как основания постройки
| Плюсы | Минусы |
| не требует больших финансовых затрат | большой риск порчи из-за влаги, проникающей из земли |
| быстро собирается и разбирается | короткий срок эксплуатации |
| соединяется из отдельных элементов несколькими методами | |
| позволяет произвести замену повреждённых частей | |
| легко переносится на другой участок | |
| считается конструкцией из экологически безопасного материала |
Фотогалерея: теплицы, установленные с импользованием конструкции из дерева
Теплицу из поликарбоната можно ставить на брус двух разновидностей:
Первый вариант материала оценивают отрицательно, поскольку природный брус портится под влиянием сырости, гниёт и поражается грибком. Но о недостатках этого сырья можно и забыть, если пропитать поверхность защитными составами.
Брус из лиственницы — популярный вариант материала для основания теплицы
Брусья, которые выстроганы из хвойных деревьев, обойдутся дешевле любого другого материала. Но к их использованию стоит прибегать только в крайнем случае, поскольку такой материал быстро изнашивается. Вместо материала из хвои лучше покупать строительное сырьё из лиственницы, которое сможет прослужить долгий срок. Главное, чтобы влажность древесины не превышала 22%. Если это требование проигнорировать, то деревянное основание подвергнется деформации и перекосит каркас теплицы.
Выбор сырья для основания теплицы
Брусчатый фундамент под теплицу разумнее сооружать из древесины с хорошей плотностью. Этим качеством обладают дуб, сосна, бук, лиственница и продаваемая по относительно низкой цене ель.
В зависимости от габаритов теплицы в качестве фундамента можно использовать следующий тип древесины:
Для основания теплицы из поликарбоната подходит брус с сечением 5×10 см
Не нужно покупать материал с большими боковыми сучками и трещинами. Сырой брус, как и повреждённый, тоже считается браком. Только отобрав партию качественной древесины, удастся добиться долгой службы основания теплицы (порядка 10 лет).
Укладка брусьев
На подготовленное дно укладывают подготовленные брусья, проверяют – точно ли подходит траншея, и не нужны ли какие-либо изменения. На следующих этапах их уже будет затруднительно произвести. Если все хорошо, основание скрепляют между собой. Когда у тепличного основания большая площадь, то для придания конструкции жёсткости используют внутренние перекладины, не выступающие из земли. Посмотреть рабочий процесс по сборке фундамента можно на видео Существуют три метода крепления:
Вид закрепления «в лапу»
После подгонки всех брусьев, их надо скрепить уголками, посаженными на саморезы или гвозди. Для предотвращения попадания влаги, места крепления нужно обработать мастикой. Готовую раму укладывают в траншею, засыпают по бокам песком, и хорошо утрамбовывают засыпку. Если основание создаётся на песчаной подушке, то прежде чем засыпать пол, нужно проложить геотекстиль.
Некоторые мастера советуют для сохранности древесины проложить в яму рубероид, который после укладывания балок заворачивают вокруг. Это сомнительный способ предохранения, не полностью защищающий даже от влаги, т. к. имеет открытые стыки. Также он не предотвращает развитие плесени и грибка, поэтому лучше потратить больше времени на гидроизоляцию, но получить надёжное основание.
Если планируется частично или полностью возводить теплицу на сваях, то потребуется брус большего сечения, с обязательными перегородками, поддерживающими пол. Может подойти монтирование на деревянный ростверк щитов, которые будут удерживать насыпанный внутрь песок. Это послужит поддержкой пола и изоляцией от влаги и потери тепла. Такое целесообразно делать, когда теплица возвышается над землёй на 20-25 см максимум. Если разница больше, песок не насыпается, но щиты монтируются, чтобы пол парника не обдувался холодным воздухом, остужая всю конструкцию.
Брус для постройки фундамента – популярный материал, лёгкий в монтаже, не требующий определённых знаний или дополнительных затрат на строительные материалы. Благодаря своим свойствам, возведённые на нём теплицы имеют больше функций и возможностей, чем более тяжёлые, возведённые на стационарных опорах.
Антисептики для обработки
Обработка антисептическими средствами досок для грядок дает хороший результат. Их можно использовать даже тогда, когда уже начался процесс гниения, и, возможно, появилась плесень. Антисептики остановят этот процесс, уберут плесень и восстановят поверхностную структуру древесины, которая начала разрушаться.
Антисептик от гниения в земле
Различают следующие виды антисептиков:
Водорастворимые антисептики
Перед обработкой поверхность древесины очищают от грязи и следов старой краски. Нанесение раствора производят в два слоя с интервалом 2–4 часа. Обработанная поверхность сушится в течение 10–12 часов. Антисептики экологически безопасны, не имеют резкого запаха.